Dalle béton de chaux quelle isolation?

[HDLM]

Bonsoir,

Donc notre ami Nico nous demande s'il vaut mieux mettre le liège par dessous la dalle ou par dessus ... (on a pas trop de détails)

Le sujet est controversé entre les partisans de l'inertie maximum et les autres...  Quant à moi je n'ai pas pris mon infusion de vérité depuis quelques temps donc je ne sais pas ce qui est mieux .... sauf que d'un point de vue pratique il me semble, c'est mon avis et je le partage, que :selon le vieil adage "gras sur maigre" Il me semble plus facile de mettre en oeuvre les couches de finitions sur une dalle que sur du liège qui somme toute reste assez souple et fragile !

L'isolation en liège posée sur une couche d'égalisation, le tout sur un géotextile et le hérisson me semble une bonne solution. La dalle flottante tirée de niveau, désolidarisée des murs sera une base plus adéquate pour faire une chape de pose ou un support facile pour un parquet sur lambourdes.

Tout ça me classe dans les partisans de l'inertie même sans le vouloir !
Qu'en pensez vous ?

[Arpèges]

Oui et alors pourquoi ne pas déverser du liège vrac entre les lambourdes (sous réserve de hauteur) ? Sur une dalle argiles expansées dont la masse volumique de 300 kg/m3 évacue la question de l'inertie.
Inertie à laquelle avec des murs en pierre je ne vois pas l'utilité.
D'autant que la qualité d'isolant des panneaux liège de 4 cm, incompressibles, c'est combien ?
L'isolant c'est l'air, l'air sec. Et dans 4 cm. de liège réagglomerés ? Est-ce vraiment supérieur à 10 cm de béton de granulats léger très maigre ?
C'est un truc auquel Vitruve n'était pas confronté, il ne connait pas sa chance.

[HDLM]

.... Ah l'objectivité !

300 kg/m3 la dalle chaux schiste vraiment ?

4 cm de liège expansé(R=1) isole 2 X plus que 15 cm de béton caverneux de chaux schiste(R=0.5) https://www.granulex.fr/?page_id=113...
Ceci dit combiner les 2 ne serait pas suffisant pour avoir une isolation performante :-/

[nico22]

Bonjour à tous merci de vous intéresser à mon cas :-)

Après maintes réflexions ce week-end, j'en arrive à la même conclusion que arpèges.

Mon point de départ était la gestion de l'humidité générale, avec le risque de remontées capillaires dans le murs,
pour cela j'ai casser la dalle béton classique avec isolant polystyrène et poliane qui avait été réaliser avant notre achat.

C'est pourquoi mettre des panneaux de liège me plaisait moyennement étant donnée leur faible capillarité,
et ce malgré leur pouvoir isolant intéressant. Car si je me retrouve avec des remontées capillaires dans les murs
enduits chaux/chanvre, on en revient au début... le jeu n'en vaut pas la chandelle :-)

Le hérisson drainé est déjà fait et en bille d'argile ça, c'est un petit budget quand-même (berlo),
je pars donc sur mon hérisson drainé 25 cm, géotextile, une dalle en chaux/sable/bille d'argile 10 cm, et parquet cyprès
sur lambourdes châtaigner (55*38) protégées par une bande résiliente de liège, et liège en vrac entre les lambourdes.



De plus j'ai une extension neuve réalisée en ossature bois, exposée sud-ouest pour l'exposition optimale,
pour cette partie je suis également sur drain ventilé intérieur et extérieur.
Mon sol se décomposera donc sur hérisson 20 cm, couche d'égalisation, panneau liège 6cm (couche croisée 2*3),
dalle béton de chaux classique finition tomette pour apporter de l'inertie.



Voilà le projet à venir dans les semaines, je vous posterais des images en fichiers joints ;-)


Merci à tous pour vos conseils, et si vous trouver à redire sur  mes choix n'hésitez pas, mes oreilles sont grandes ouvertes.

[Arpèges]

Juste un détail.
Le sable ajouté au béton d'argile diminue drastiquement ses (faibles) propriétés isolantes, son lambada affiché de ~0,1 pour un béton caverneux maigre passe allégrement à 0,4 - 0,5
Et le fabricant précise bien que tant que ce béton ne doit pas developper des qualités de structure le sable est inutile, ce que je confirme, sous mes 250 kg / m² de lauzes il y a 10 à 15 cm de béton (en pente, sans treillis, sans fibres).
Et Oliva proposait  le liège en isolation périphérique, non comprimé, il me semble.

Pour le bois, la question de l'humidité etc. là plus incompétent que moi y a pas.

[nico22]

Merci du conseil Arpèges.

J'avais bien penser partir sur un béton caverneux mais étant maçon de métier, l'habitude et la pratique faisant,
j'en était revenu a mes classiques qui dit béton dit sable...


Mais je veux apprendre et mettre en pratique, c'est la bonne occasion :-)

De plus dans mon mélange je partais sur du 350kg/m3, mais j'ai pu lire sur le forum
dans un lien que tu conseilles

http://www.laterlite.es/wp-content/uploads/2014/03/FT-ARGILE-EXPANSEE-LATERLITE.pdf


150kg/m3 est largement suffisant, ce qui réduit considérablement ma facture Chaux,
et au final cela me revient au même prix.

Aurais-tu des conseils pour la mise en oeuvre de ce béton caverneux?


Merci d'avance

[Arpèges]

J'en ai déjà parlé donc je vais radoter.
Partir sur 125 ou 175 kg/m3 (NHL5 ou CemII) pour éviter les 2/3 de sac, déjà qu"un demi c'est compliqué.
Travailler au seau doseur pour l'eau, tenir compte du fait que les billes en absorbent pas mal, surtout ne pas trop mouiller, si c'est de la soupe c'est raté. Le mélange doit coller, pas fluer (du super-plastifiant aide beaucoup...). Le malaxage doit etre très court, moi j'ai un couvercle sur la cuve pour malaxer horizontalement, le mélange étant leger rien de très difficile.
La mise en place se fait par "bloc" surtout pas par couche. Joint de fractionnement inutile, mais joint périphérique (liège) bienvenue.
On deverse, on tapote (pas de mvt circulaire) gentiment à la taloche. donc des bandes pas plus large que le bras, bien fait ca évite le surfaçage recommandé.
Quand on est dans le bon dosage eau, on peut marcher dessus (juste marcher avec précaution bien sur) de suite et deplacer la regle sans que le bloc posé ne s'écroule ou flue.
A deux avec des unités entières de sac on va très, très vite. Il me souvient avoir mis plus de temps pour poser les rails placo de niveau pour tirer la regle que pour la mise en place (40 m2 moins d'une journée), comme tout est leger on est même pas fatigué.

Sur le forum j'avais posté des photos, mais où ?

[berlo]

Oui, mais quand isole sous une fondation de maison, c'est pour éviter les remontées d'humidité, que ce soit par capillarité ou perspirance ? ou je me trompe !?

C'est surtout pour arrêter la capillarité, l'eau liquide. Les transferts d'humidité par perspirance c'est plus un probleme d'ambiance intérieur, l'humidité produite en excès dans la maison qui traverse les parois si elle sont perméables à la vapeur, mais c'est une histoire de gaz, l'air plus ou moins saturé de vapeur d'eau.
Après, il y a les problèmes de point de rosée, parce que l'air en refroidissant est obligé de se débarrasser d'une partie de son eau gazeuse, ça fait de la condensation, le gaz devient liquide. Comme sur les vitres qui sont froides. Si ça condense dans l'isolant c'est pas très bon, y en a qui supportent plus que d'autre.

sinon :
Pour ma dalle, j'avais mis 210kg de NHL5 par m³ de billes (sac de 35kg à l'époque)

le résultat : http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=1610.msg11195;topicseen#msg11195

[nico22]

Merci  Arpèges,

je suis sur des sacs de 40kg en NHL 3.5, je pars sur un 160kg/m3
le dosage sera facilité 1 sac de chaux pour 4 de billes d'argile.

Est ce que ça vaut le coup de mettre les billes a tremper avant?

On crée la dalle par blocs, et au fur a mesure on dresse à la règle?

Quel quantité le plastifiant utilises-tu en moyenne?

Et oui c'est clair que le mélange doit être beaucoup plus léger,
on s'use beaucoup moins, étant seul c'est aussi ça qui m'a convaincu!


Félicitations pour cette bâtisse dans les Causses Aveyronnaise, le toit en lauzes
est magnifique!

Pourquoi avoir installer des tuiles en départ de faîtage, risque d'infiltration avec la lauze?

[Arpèges]

Pour le toit, don't worry tout est en toc (malgré le temps passé.....................)
En dessous il y a une dalle billes d'argiles en pente (oui 6 m3 à monter c'est plus facile quand c'est léger) couverte par des bandes de bitume collées à chaud, c'est étanche.

Pour revenir à votre dalle.
- Non il n'est pas nécessaire de faire tremper les billes.
- Essayez vraiment d'installer des règles de dressages avant la mise en place (c'est le plus long, mais quelle économie de temps après).
- Le super-plastifiant, aux préconisations du fabricant. L'ajouter une fois le mélange fait.
- Limiter le malaxage au minimum.
- Pas de vibrations, le nivelage se fait en tapant à la taloche, on ne peut pas dresser à la règle (les billes s'arrachent).
- Il faut vraiment être entre collant et liquide, quitte à rater quelques bétonnières. Pour donner une image, on peut remplir un seau, le retourner, enlever le seau en le tournant, le mélange se décolle sans problème, et le pâté s'affaisse de quelques centimètres. (genre 5 ou à peine plus)
- Et à l'horizontale c'est quand même plus facile.
;-)