Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: jumpman le 29 février 2016 à 19:47:01
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Bonjour, bonsoir,
Quelle est la formulation d'un renformis bâtard, sachant que j'ai de gros trous a combler?
L'application du renformis se fait avant ou après le gobetis?
En vous remerciant.
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Quelle est la formulation d'un renformis bâtard, sachant que j'ai de gros trous a combler?
De mémoire, selon les auteurs de l'intervention : soit 1 pour 1, soit 1 pour deux ... (1 chaux et 1, ou 2, sable)
par contre, toujours en NHL 3,5 ou 2, et du sable 0/2 ou 0/4.
L'application du renformis se fait avant ou après le gobetis?
toujours de mémoire, selon les auteurs de l'intervention : après le gobetis, mais certains préfèrent avant ...
Désolé, il s'agit de vraies réponses de Normands, mais selon les intervenants, les formateurs, les techniciens des fabricants, les fiches techniques, la région d'origine ... les réponses sont parfois contradictoires :)
Cdlt
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Effectivement, je vois tout et son contraire...
Par contre il me semble qu' un renformis bâtard est constitué aussi de ciment...
Ce que je ne comprends pas, ce sont des formulations qui ressemblent à un corps d'enduit...Or le corps d'enduit a une épaisseur max non? (3cm?)-> ce qui m'arrange pas pour boucher...
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Je ne vois pas l'intérêt du bâtard, surtout pour boucher, donc je l'ai ignoré.
Traditionnellement on indique que le corps d'enduit fait 3 cm maximum, mais il pourrait faire plus, mais il faut qu'il tienne, et que la prise s'effectue correctement.
De toute façon, la chaux hydraulique fera sa prise, même s'il y a 10 cm d'épaisseur, il faut juste faire attention à la température (pas trop chaud, ni trop froid) et à l'humidité du support (mouiller à refus), et si l'épaisseur est importante, il est toujours possible de mouiller pendant la durée de la prise (comme pour une dalle).
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Par contre il me semble qu' un renformis bâtard est constitué aussi de ciment...
Bonsoir,
Etudiez la question sous l'angle de ses mots d'origines.
Le renformis consiste à renforcer. Boucher un trou. Avec ce que vous voulez. Du chewing-gum si le mur était en chewing-gum par exemple.
Et le bâtard c'est le nom donné à un mortier de ciment "batardé" avec de la chaux, au temps où la chaux était devenue moins chère que le ciment à moins que cela ne soit l'inverse mais cela nous reporte de toute façon dans l'entre-deux guerres.
Le gobetis c'est un truc récent.
Le corps d'enduit n'existe pas vraiment non plus, les romains allaient allègrement jusqu'à 5 ou 6 cm pour pérenniser leur fresques, en trois couches néanmoins.
Des questions ?
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Effectivement, j incorpore du ciment car je bouche du Machefer...
Est ce une bonne idee si je mélange ce renformis a des graviers, tjs dans le but de combler de forte epaisseur?
Je précise que ç est un mur interieur. Ma feuille de route est la suivante:
Réaliser les reprises de maçonnerie au renformis.
Réaliser un gobetis.
Combien de temps dois je attendre avant d appliquer le gobetis a votre avis?
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pour les temps entre chaque couche il faut vérifier ce que dis le fabricant de la chaux, c'est là que tu trouveras le meilleur conseil.
en effet, selon la composition de la chaux, il peux y avoir des différences de délai. Il ne faut pas hésiter à faire confiance aux fiches techniques des fabricants, ce sont quand même des spécialistes de leurs produits :)
et pourquoi ne pas boucher les trous avec des cailloux, les plus gros possibles ?
faire de la maçonnerie en somme ?
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Car en fait dans ce mur en Machefer a été creusé un placard. Seulement les finitions autour de ce placard ont été fait au platre. Mettre des pierres est impossible....
Sinon mélanger le renformis a des graviers, fausse bonne idee?
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Donc si je comprends bien
- vous avez un mur en machefer
- dans ce mur un trou a été creusé pour avoir un placard
- le trou a été enduit au plâtre
Vous ne pouvez pas utiliser de chaux NHL avec le plâtre, c'est incompatible ...
soit vous supprimez le plâtre avant de boucher le trou avec un mélange à base de chaux (cailloux les plus gros possible + sable + chaux NHL)
soit vous fermez le trou avec un matériaux que vous pouvez fixer au plâtre : des briques plâtrières par ex. C'est ce j'avais chez moi : l'ancienne cheminée était fermée avec des briques plâtrières collées au plâtre.
Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres matériaux minéraux comme du béton cellulaire (ytong, siporex, cellumat ...), vous pouvez même boucher intégralement le trou avec ce type de matériaux, qui ne sont trop chers, surtout si vous arrivez à trouver des fins de chantiers dans les petites annonces locales.
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Merci pour votre intérêt Manutaden, ça fait plaisir.
Je suis en train de tomber tout le placo et le plâtre de rebouchage. J approche de la fin, je posterais donc une photo pour que cela soit plus parlant.
A bientot.
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Vous ne pouvez pas utiliser de chaux NHL avec le plâtre, c'est incompatible ...
Je ne comprends pas la nuance?
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Il m est impossible de mettre des photos (dossier en lecture seule?)
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Ne vous embêtez pas avec ce trou, c'est dans du machefer, bouchez le avec n'importe quel fond de gâchée en rajoutant des cailloux, des graviers et ce que vous avez sous la main, le truc c'est que chaux ou ciment sur platre ça n'est pas possible... ça ne tient pas !
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Le plâtre est utilisable avec la chaux aérienne CL90, mais pas avec la chaux hydraulique NHL.
D'ailleurs un enduit plâtre chaux c'est plâtre + sable + chaux CL90, et ensuite il est possible de réaliser des finitions uniquement à base de chaux aérienne :
sgrafito, stuc …
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Il m est impossible de mettre des photos (dossier en lecture seule?)
Vous devez les héberger sur un site externe (http://www.hostingpics.net/) et nous mettre les liens.
Peu importe les considérations sur les incompatibilités du plâtre, vous refaites la structure donc enlevez tout le plâtre et travaillez au mortier ou au béton ou maçonnez pierres - mortier.
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Il m est impossible de mettre des photos (dossier en lecture seule?)
Vous devez les héberger sur un site externe (http://www.hostingpics.net/) et nous mettre les liens.
Peu importe les considérations sur les incompatibilités du plâtre, vous refaites la structure donc enlevez tout le plâtre et travaillez au mortier ou au béton ou maçonnez pierres - mortier.
Mais a t il réellement besoin de supprimer tout le plâtre avant de boucher au mortier + cailloux.
parfois on cherche aussi le gain de temps, et coller au plâtre 3, 4 ou 5 ytong récupérés chez un voisin d'une fin de chantier ça peut permettre d'avoir ensuite le temps de se concentrer sur des travaux plus "gratifiants", mais très chronophages : les enduits de finition par exemple
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Bonjour,bonsoir
J ai fini le rebouchage du Machefer....
Je dois maintenant m occuper maintenant du sousbassement en pierre et Chaux. Le problème(encore un!!) rencontré est le suivant: je dois masquer 2 gaines électrique contre la pierre. Quelle est l epaisseur Max d un mortier sable + Chaux?
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Quelle est l epaisseur Max d un mortier sable + Chaux?
Trop de réponses possibles. La plus courante c'est 1,5 cm avec un mortier plutôt maigre et sable de forte granulométrie, par passe. Mais on peut faire plusieurs couches.
Les gaines électriques - type ICTA- il faut les enterrer dans une saignée.
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Bonjour, je viens de masquer les gaines avec un beton de Chaux car j avais des trous assez profondes (impossible de faire passer les gaines entre les pierres).
Je viens également de passer une première couche de corps d enduit (2 sable + 1 Chaux). Cependant mon mur n est tjs pas plan, et aurais besoin du coup de 2 couches supplémentaires...puis je cumuler les couches? Quelle serait donc le temps de séchage entre chaque couches? Sa formulation serait la meme?
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puis je cumuler les couches?
Ca dépend, si c'est un bébé ce n'est pas franchement conseillé.
Si c'est un enduit, relisez le message précédent le votre.
Merci de nous lire ;-)
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Bonjour,
Je n ai pas vu ou lu les temps de séchage entre 2 couches de corps d enduit. De plus il le semble qu on enduit du plus gras vers le maigre.... Cette réflexion doit elle s appliquer aux différentes couches de corp d enduit?
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bonjour
dans la technique des enduits, il y a des régles de base et après y a la pratique.
donner un temps de sèchage : vous comprenez bien que cela doit prendre en compte un certain nombre de critères ( température, épaisseur, support etc...)
a priori, le dosage 1 pour 2 pour un corps d'enduit est bcp trop riche donc vous pouvez continuer en 1 pour trois voire quatre
thierry
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Étonnant pour le novice que je suis, car j ai lu ici et là qu un corps d enduit etait de 5 de sable et2,5 de Chaux. Visiblement chacun a sa recette....après ce qui m intéresse, ç est quelque chose qui tient dans le temps, d ou ma recherche du retour d expérience. Quelle est le risque d un enduit trop gras alors?
Ensuite pour le séchage entre deux couches, je voulais parler de fourchette de temps....
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j ai lu ici et là qu un corps d enduit etait de 5 de sable et 2,5 de Chaux.
Bonsoir, on ne dose pas en volume par volume mais en "poids" de liant (chaux) par volume de sable sec.
Les possibilités vont de 200 kg à 400 kg / m3 de sable (sec). Les pratiques tournent autour de 300 kg.
Si 5 et 2,5 sont des volumes alors en NHL cela fait du 400kg/m3 (trop risqué) et en CL90 du 250 kg/m3 (adapté à un corps d'enduit).
Visiblement chacun a sa recette....Quelle est le risque d un enduit trop gras alors?
Il n'y a pas de recette, mais des limites. Trop gras c'est le faiencage et la fissuration assurées.
Ensuite pour le séchage entre deux couches, je voulais parler de fourchette de temps....
Il n'y a pas de vraies fourchettes, il y a des limites pratiques, celle à partir de laquelle la première couche a la solidité nécessaire pour ne pas d'effondrer avec le poids de la seconde OU celle (plus tard) à partir de laquelle il n'y plus de risques d'auréoles ou de spectres sur la suivante.
Au pire, en hiver avec un mortier épais de CL90 maigre : 3 semaines. Au mieux, en été avec un gobetis de NHL5 : 1 jour. Aucune de ces deux valeurs n'est adaptée à votre cas précis.
il me semble qu on enduit du plus gras vers le maigre.... Cette réflexion doit elle s appliquer aux différentes couches de corp d enduit?
C'est un peu une illusion cette histoire. Le STAP69 a dit exactement le contraire : */ "Or, la règle qui consiste à ce que " le maigre porte le gras" etc. /* pp6, http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/49000/384247/version/1/file/fiche-stap69-les%20enduits%20a%20la%20chaux-patrimoine.pdf
Ce qui est vrai c'est que l'on cherche à augementer la capillarité de l'intérieur vers l'extérieur (de chaque coté). Vous remarquerez que le stuc, le graissage ou le tadelakt sont des finitions extrêmement grasses.
Il y aussi que "couvrir" une gaine ICTA avec du mortier, ca ne se fait pas, ou mal, ou très exceptionnellement.
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Bonjour,
dans le monde pro, on dose en masses, pas en volumes. Car on manipule des sacs entiers.
Dans le monde amateur (dans le sens noble du terme !) on préfère les volumes, plus adaptés...
Seul compte le résultat !
Concernant les dosages par couches, une logique préconise de s'adapter au support : si support mou (la terre), partir d'un dosage faible et donc tendre, pour aller vers un dosage plus riche, pour avoir une surface plus dure. Si le support est dur (la pierre), partir d'un dosage moins tendre pour tendre vers un dosage plus riche à l'extérieur, si on veut obtenir une surface dure. Ce qui n'est pas forcément pertinent sur le plan acoustique, mais là c'est une autre histoire, qu'il vaut mieux cependant avoir présent à l'esprit car ensuite on subit des années durant !
C'est la même logique pour les complexes de dalles.
Gérard.
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Bonjour et merci pour vos interventions argumentées, toujours sujet à débat...
Je me suis inspiré d un bouquin de Monique cerro à propos d enduit. Les proportions indiquées sont manifestement bien différentes de votre site (et de surcroît en volume!!) http://www.tiez-breiz.org/dosages.php.
Ceci dit mon sable acheté en gsb en gorgé d eau, donc à volume équivalent, il doit manquer un peu de sable...
Je veux bien peser mon sable et Chaux avec des sauts de maçon, mais je n ai pas trouver la formule...
Après ma technique de pose n est elle pas en cause? En effet, le renformis a été projeté et écrasé vulgairement a la truelle: je ne voulais pas la talocher afin de garder une accroche pour la passe suivante. Peut être est ce une erreur....
Je vais cependant mettre moins de Chaux du coup...
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Bonsoir,
Je me suis inspiré d un bouquin de Monique cerro à propos d enduit.
Oui mais lequel ? moi j'ouvre M. Cerro "Enduits chaux & leur décor" (Ed. Eyrolles, 2013) à la page 35 et à la ligne 18 elle écrit "Le dosage d'un enduit se fait avec une moyenne de 350 Kg au mètre cube"etc.
Elle n'invente rien, elle ne se trompe pas, vous pouvez même vous reporter à une lecture plus consensuelle sur le sujet de la chaux : Ecole d'Avignon "Techniques et pratique de la chaux" ( Ed. Eyrolles, 2°ed. 2003) pour vous en convaincre.
Et en fait de renformis c'est ce que la terminologie usuelle désigne par boucher un trou.
- On cure (nettoie) le trou.
- On le mouille.
- On projette (ou pose) une truelle de mortier.
- On vient avec un caillou, pierre, etc. remplir l'espace et faire "chier" (désolé...) le mortier
- Pas de talochage, pas de lissage, pas de grattage, avec le bout du gant on s'assure juste que cela tient.
Si vous voulez un dosage mortier pratique utilisable tout le temps, en petites quantités, pour des travaux sans importance, c'est (en fonction du liant):
CEMII : 1 vol, Sable 3 vol.
NHL : > 1 à < 2 vol (suivant indice 5 -> 2), Sable 3 vol.
CL90 : 2 vol, sable 3 vol.
Si le sable est très mouillé ne remplissez qu'au 8/10, si le sable est très sec rajoutez une truelle, chaque seau.
Et ensuite vous pouvez vous attaquer aux vrais travaux d'enduisage, plus techniques.
Ou quelles que soient les sources vous retomberez toujours sur : de 250 à 350 kg de liant/M3 de granulats ou charges, charge en liant fonction, de la destination, de la granulométrie des sables, de la charge en fines.
La page Tiez-Briez : http://www.tiez-breiz.org/dosages.php est, elle, parfaitement juste en ce qui la concerne, le travail sur des murs maçonnés à l'argile ou à la chaux-argile. Donc bien-sûr beaucoup moins dosés en liant, jusqu'à 1 pour 7.