Béton de chaux pour soutenir un poteau bois

[cyfur]

Bonjour
Afin de reprendre les efforts d’un poteau bois (ronger en bas par l’humidité sur plus de 30 cm de hauteur, ce trous à été combler par une pierre de même taille)  portent une poutre de mon salon, je voudrais creuser un dé  de 30x30 et 30cm de profondeur cotés intérieur afin d’y couler un béton de chaux.

Ensuite je voudrai remettre un poteau bois chêne de 15x15 cm fixer sur le reste du poteau bois existant qui posera sur le dès de béton de chaux pour maintenir ma poutre. Ce poteaux me servira ensuite de décor en ressortant de l’isolation.

Voilà pour le décor, question :

Es-ce que le béton suffira à soutenir la charge du poteau bois ?

Es-ce qu’il et possible de renforcer un béton de chaux ? Comme je ne peux pas mettre de ferraille comme pour un béton ciment.

Si c’est possible avec quoi ?

Afin que le plat du poteau ne soi pas en contact directe avec le béton de chaux (au cas où il y est des remonté d’humidité) je contai mettre un feutre bitumer, genre papier goudronner comme l’étanchéité des toits terrasse.

Es-ce une bonne idée ?

Que me conseillez-vous ?

Furcy

[Gérard]

Bonsoir Furcy,

j'ai un peu de mal : le bas d'un poteau en bois a été remplacé par une pierre, laquelle supporte le poteau encore sain ? mais sous la pierre, vous voulez couler un béton, c'est bien cela ?

Je ne suis pas du tout sûr d'avoir pigé !

Sinon, si c'est pour couler un dé, en contact avec le hérisson et ne dépassant pas du sol fini, autant faire un mortier en NHL5 voir en ciment. Cela limitera la capillarité (bien que le ciment soit aussi un peu conducteur...)

Le ciment garde quand même quelques "niches" où il peut trouver une utilité dans le bâti ancien !

Gérard.

[Jean-Noël]

Bonsoir,

D'accord avec Gérard, ils ne faut pas absolument proscrire le ciment de nos chantiers. La chaux n'est pas la panacée, même si ses qualités sont innombrables.

Si j'ai bien compris votre problème, une petite semelle en béton armé de quelques fers fera très bien l'affaire. Quant à l'utilisation d'une feuille de bitume pour isoler le bois de l'humidité, pourquoi pas. Mais ne pas trop "emballer" le poteau, pour le laisser respirer.

JN

[cyfur]

Excusez moi je me suis mal exprimé, je joins une photo vue d’extérieur.

Le poteau qui était rongé par l’humidité fait partie de mon mur (maison en colombages)
Pour remplacer le morceau pourri j’ai mis une pierre.

Dans l’objectif de renforcer ce poteau qui supporte la poutre intérieur, je voudrais remettre un 15x15 à l’intérieur coller au reste du poteau existent et  qui posera sur le sol. C’est pour cela que je voulais faire un dé en béton de chaux afin de reprendre les charges  de ce nouveau poteau, toujours dans l’esprit de renforcer l’ensemble. Je conte un jour aménagé les combles.

Je me demandé si cela serait suffisent ?

J’ai choisi le béton chaux car le reste du sous bassement en pierre coté intérieur et enduit de ciment comme l’extérieur (sur la photo), donc je conte bien l’enlever puis découpé la dalle béton tous le long sur 20 cm de large et creuser sur 30cm pour y mettre du caillou 20/40 et fermer les 10 dernier cm avec un béton de chaux.

furcy

[Jean-Noël]

Je crois avoir mieux compris. Mais, tout simplement, si la pierre reprend convenablement les charges du poteau qui a été rongé par l'humidité, et si celui-ci est de section suffisante, le nouveau poteau 15x15 est-il vraiment indispensable ?

JN

[jocelyn]

bonsoir,

je ne suis pas un spécialiste du bati ancien, mais une chose est sure: le bois à une résistance à la compression de 4 à 10 MPa, une NHL 3.5 de 3.5 à 10 MPa (au bout de 28 jours, beaucoup plus après quelques mois), une NHL 5 de 5 à 15 MPa.
Un béton de chaux est encore beaucoup plus résistant: la résistance globale approche celle de la pierre utilisée: dans un béton, ce n'est pas vraiment le liant qui amène la résistance, ce sont les cailloux.

Un béton de chaux est donc tout à fait adapté pour reprendre la charge d'un poteau de bois, il n'y a pas vraiment besoin de ciment, encore moins de ferraillage.
L'idéal serait bien sur de connaitre la charge que porte réellement ce poteau...

Je ne laisserai pas descendre le poteau jusqu'au sol: s'il touche le sol, il aura toujours tendance à prendre l'humidité et donc, à long terme, à pourir.

La solution actuelle, d'une pierre maçonnée à la chaux avec le poteau scellé également à la chaux par dessus me parait idéale: le bois est isolé du sol, donc de l'humidité, la pierre est beaucoup plus résistante que le bois pour porter la charge, et si elle est un peu plus large que le poteau le scellement à la chaux en dessous répartira le poids sur une surface encore plus grande.
On voit ce genre de choses dans des édifices anciens, ça doit marcher.

Si tu veux créer une coupure de capilarité, je pense qu'il faut le faire sous la pierre et sans doute derrière la pierre, contre le mur, pour éviter que l'humidité éventuelle remontant dans le mur se propage jusqu'au poteau par capilarité sur la pierre.

[cyfur]

Merci Gérard, Jean-Noël et Jocelyn pour votre aide.

La charge que le poteau va reprendre ne sera pas énorme, c'est juste pour renforcer le poteau et du coup avoir un poteau apparent dans la salle.

Suivent tes conseils Jocelyn j'ai fait un croquis, dit moi si j'ai bien tous compris.

Furcy

[Gérard]

Bonjour !

ce croquis me semble très bien !

Gérard.

[Jean-Noël]

OK je comprends mieux. En effet, le béton de chaux fera l'affaire. Je pense même qu'une "mini-chape" de mortier maigre d'une dizaine de centimètre suffirait si la pierre est suffisamment large.
JN

[YannIDAE]

Oui, les solutions exposées sont les mieux. Mettre une pierre sous le poteau, scellée à la chaux, c'est l'idéal et ça évitera au bois de pourrir.

[belledecadix]

Bonjour,
Peut-être aurais-je opté pour un poteau bois repris par une semelle de bois également et reprise sur un lit de mortier. La semelle permettant de filer plus loin dans les répartition des charges.

Jocelyn,
Concernant la compression du bois, elle très importante en compression axiale, donc pour les poteaux. Cette compression est variable selon l'essence du bois. Le chêne étant une excellente essence. Les documents retrouvés sur le net proposent des valeurs qui tournent autour de 60 MPa. Pouvez-vous nous expliquer vos données et l'essence à la quelle correspondent ces données.

[jocelyn]

bonjour, belledecadix

je crois que la différence entre les chiffres vient de la définition de la limite considérée; il faut dire que je n'ai pas été explicite...
Je parle de la contrainte élastique admissible alors qu'il me semble que 60 MPa se rapporte à la limite de rupture.

Il semblerait que les chiffres que j'avais trouvé (un peu au hasard sur le net, je dois l'avouer) sont un peu sous estimés.
J'ai donc cherché la norme et trouvé la NF P 21-400, en cours d'enquête publique:
http://www.enquetes-publiques.afnor.org/secteur-construction/pr-nf-p21-400.html
Je ne crois pas qu'il soit autorisé de donner un lien vers la norme actuelle (EN 338), mais chacun peut la retrouver.

Ce que je vois de la norme NF P 21-400 dit (1 N/mm2 = 1000000 N/m2 = 1 MPa):
* contrainte admissible en compression axiale pour les résineux et le peuplier:
C14 =>  7.6 MPa C16 =>  8.1 MPa C18 =>  8.6 MPa C20 =>  9.0 MPa
C22 =>  9.5 MPa C24 => 10.0 MPa C27 => 10.5 MPa C30 => 11.0 MPa
C35 => 11.9 MPa C40 => 12.4 MPa C45 => 12.9 MPa C50 => 13.8 MPa
* contrainte admissible en compression axiale pour les feuillus:
D18 => 8.6 MPa D24 => 10.0 MPa D30 => 11.0 MPa D35 => 11.9 MPa
D40 => 12.4 MPa D50 => 13.8 MPa D60 => 15.2 MPa D70 => 16.2 MPa

Les chiffres de 8 à 12 MPa pour les résineux et de 10 à 15 MPa pour les feuillus me semblent donc plus raisonables pour estimer la résistance d'un bois dont on ne connait pas la provenance et la classification.

[cyfur]

Merci pour tous vos conseils.
je vais opter pour la solution de la pierre, celle-ci restera apparente cotés intérieur de la maison tout comme le poteau chêne.
cela fera une déco sympa.

furcy