Formulation mortier de hourdage d'un mur en pierres

[jonneve]

Bonjour,

Je commence à préparer mentalement la construction de mon extension en pierres, et je me pose la question de la formulation du mortier. Le plus simple serait sans doute un "bête" mortier NHL 3.5 (1 vol de chaux pour 3 vol de sable lavé), mais je me demande s'il vaudrait le coup de rechercher quelque chose de plus proche du mortier des murs existants : sable non lavé, voire mortier entièrement à la terre (dans les murs existants, j'ai un peu des deux). Par souci d'économie, j'aimerais limiter la quantité de chaux, mais n'est-il pas tout-de-même souhaitable d'en utiliser un peu?

Serait-il envisageable d'utiliser une chaux aérienne éteinte à demeure, mélangée à un sable non lavé voire à un sable lavé avec de l'argile rapportée? Avez-vous une idée des proportions à utiliser dans ce cas?

Merci,
Jonathan.

[belledecadix]

Bonjour,

L'un des meilleurs mortiers est une terre mélangée avec du sable ; la chaux n'aura aucune utilité. Ce qui fait la force de votre construction c'est la disposition des pierres en bonne descente de charge. Si vous pensez que l’adjonction de chaux "aidera" au maintien du "tout" c'est que le "tout" connaîtra de sérieux désordres avant peu. Le mieux étant encore de passer par l’exercice des murs de pierres sèches. Si votre essai est concluant et que l'équilibre de la construction est parfaitement stable, un bon mortier de terre fera un parfait hourdis pour votre futur chantier.
Bon courage

[jonneve]

Merci pour cette réponse.

Le problème avec cette solution, c'est que ma terre n'est pas du tout argileuse (ou du moins très peu), elle est plutôt crayeuse. Pourtant, en faisant des ouvertures dans mes murs, j'ai pu constater que bien souvent, le mortier était très argileux (peut-être même trop d'ailleurs, car souvent fissuré), donc sans doute constitué de terre rapportée d'ailleurs, sans même l'adjonction de sable, semble-t-il. A d'autres endroits, c'était clairement un mortier de chaux mais assez faiblement dosé, et avec un sable terreux (peut-être la terre du terrain?).

Je me demande donc si je peux me contenter de faire un mélange de terre argileuse rapportée, avec de la terre de chez moi, sans chaux, sans sable... Mais pour la partie enterrée (les fondations), ne vaudrait-il tout-de-même pas mieux utiliser de la chaux? Je comprends bien que ce n'est pas le mortier qui "colle" les pierres entre elles, mais il est quand même censé transmettre et répartir les charges, ce qui suppose qu'il se tienne sans se fissurer ni se désagréger. Il me semble donc malgré tout important d'utiliser un dosage bien calculé, et l'adjonction de chaux au moins dans les parties les plus proches du sol ne me semble pas inutile, puisque la terre aurait tendance à rester molle avec l'humidité. Je me trompe?

Enfin, je suis sceptique quant à la tenue d'un mur de pierres sèches avec les pierres dont je dispose. Ce sont des pierres brutes, un mélange de pierres calcaires avec une majorité de silex, des pierres assez petites et plutôt rondes, très peu de pierres plates. Si je les empile sans mortier, elles ne seront pas stables, car les pierres ne se toucheront qu'en 2 ou 3 points. Ce n'est pas pour rien que les murs de pierres sèches sont totalement inconnus dans notre région.

Donc encore une fois, je pense que la qualité (et la quantité!) du mortier est plus importante chez nous qu'en Bretagne...

Jonathan.

[tixi]

bonjour,
 il paraît évident que la pierre sèche est une excellente école pour apprendre à monter des murs;
mais le mortier évite le calage des pierres, le glissement et la casse de certaines pierres.
par ailleurs selon la hauteur des murs, il faudrait une épaisseur très importante à la base ( formule de poncelet sur les murs de pierre sèche.
thierry

[Gérard]

Bonsoir,

je comprends bien le doute de Jonneve. Un maçon qui construit un mur a aussi le droit de tailler ses pierres, moi je ne m'en prive pas ! de façon à ce que leur agencement soit vraiment stable, et avoir le moins de terre possible.

Le mortier n'empêche pas de caler les pierres !

Gérard.

[jonneve]

Bonjour,

D'accord, mais donc au final, qu'est-ce qu'il faut comme mortier ? J'ai moyen de trouver de la terre argileuse pas trop loin de chez moi, car je suppose qu'il faut quand même de l'argile, non ? Je la mélange à du sable... Mais comment trouver le bon dosage ? J'expérimente simplement ou y a-t-il moyen de calculer le dosage (sachant malgré tout que ça va forcément dépendre du taux d'argile de ma terre...) ?

Puis-je faire confiance à un tel mortier de terre même en soubassement ? Ne faudrait-il pas mieux mettre de la chaux dans les parties enterrées qui seront forcément toujours un peu humides ?

Merci,
Jonathan.

[berlo]

Dans ma vielle maison, j'ai trouvé une partie montée à la chaux.
Avec des moellons pas bien parallélépipédique c'est difficile de bien caler les pierres.

Sinon j'ai monté quelques murets à la NHL3.5, je ne me souvient plus trop des proportions. il me semble que j'avais fait classique, 1 vol de chaux pour 3 de sable (du leroy merlin, avec peu de fines), et je rajoutais, un peu d'argile pour faire des fines. C'est largement trop costaud, on peut faire plus maigre, du genre 3 sable 1 argile 1 chaux, voir 4/1/1. 2 ans après ça n'a pas bouger en tout cas.

[tixi]

bonjour,
un mortier maigre et sec ( le plus maigre et sec possible tout en conservant la consistance d'un mortier donc ça dépend du granulat et du liant utilisé). si vous ne montez pas votre mur à la terre, la chaux aérienne donne par expérience le meilleur mortier pour bâtir en pierre.
Thierry

[jonneve]

Merci pour les réponses. J'en conclus que si j'utilise un mortier à base de terre, il faut expérimenter en fonction de la terre dont je dispose, pour faire quelque chose d'assez maigre. Ma terre n'étant pas argileuse, je pense y rajouter un peu de terre argileuse puis un peu de sable. Je vais faire des essais. Pour les soubassements, vous pensez vraiment que je peux le faire à la terre ? Ou faut-il éventuellement faire cette partie à la chaux?

D'autre part, comment fait-on les fondations pour ce type de mur? A voir les murs existants chez moi, il semblerait qu'il n'y ait rien de spécial à faire, je creuse une tranchée profonde de 50 cm au moins, puis je monte le mur. Y a-t-il des contre-indications à faire de même pour un nouveau mur?

Merci,
Jonathan.

[berlo]

Il me semble qu'il faut mettre des gros blocs en fondation est diminué la taille en montant.
Les murs sont comme ça chez moi
un exemple trouvé vite fait : http://terrabitat.fr/documentation/les-techniques/25-fondations-cyclopeennes

[Gérard]

Bonsoir,

je pensais à ce type de fondations également, la revue La maison écologique a publié il n'y a pas si longtemps, un article sur ce sujet :
http://www.la-maison-ecologique.com/anciens-numeros.php?parametre=0;52

Gérard.

[clemissimo]

Bonjour, si je puis me permettre de partager ma modeste expérience : la maçonnerie étant une activité plutôt physique, je suis partisan de la simplicité et de l'intelligence du fainéant. Personnellement, quand je bâtit un mur, mes fondations sont en pierre sèche parfaitement agencées, où à la chaux NHL si il faut aller plus vite. Après peu importe le mortier en quelque sorte, du moment qu'il est plutôt maigre et "sec". Chez moi j'ai une grande butte de terre argileuse juste devant la bétonnière, une pelle mécanique me l'a décompactée et du coup je l'utilise beaucoup, avec ou sans chaux. Mais s'il n'y a pas de terre aux environs, ou s'il faut creuser pour en avoir, je préfère économiser mes lombaires et acheter de la chaux (et du sable non lavé bien sûr). S'il reste des fonds de gamatte d'enduit, des restes de sac de chaux ou des tas de terre qui gênent, un mur est le meilleur moyen de recycler tout ça. Economiser de l'argent certes, mais son corps et son temps aussi.

Bon courage.

[jonneve]

Bonjour,

Réponse très intéressante!

Des tas de terre à recycler, j'en ai partout, effectivement, mais ma terre est très peu argileuse, donc à moins de lui ajouter un peu de chaux ou de terre argileuse rapportée d'ailleurs, j'imagine que ce n'est guère utilisable.

Pour ce qui est des fondations, votre conseil serait en gros de suivre la même technique que pour le reste du mur : des pierres très bien agencées, du mortier maigre et sec, et c'est tout. C'est un peu le contraire de la réponse de Gérard, puisque les fondations cyclopéennes, en gros, ça revient un peu au même mais avec du mortier bien gras pour compenser le fait que les pierres y sont disposées un peu en vrac. J'imagine que les fondations cyclopéennes doivent prendre moins de temps, mais je me demande si la solidité est aussi bonne. C'est aussi nettement moins économe en liant...

Jonathan.

[jonneve]

Bonjour à tous,

Petit retour d'expérience suite à cette discussion !

Le mur en question est en cours de construction (pas loin de la mi-hauteur). J'ai fait des fondations cyclopéennes : environ 50 à 60 cm de profondeur, sur 60 cm de large, en alternant les couches de très grosses pierres et de béton de chaux NHL 3.5. Ensuite on comble les joints avec des pierres plus petites, jusqu'en haut. Assez facile à faire, assez rapide (il nous a fallu une journée, pour environ 8m de mur) et très solide. Le plus long, c'était de creuser puis d'évacuer la terre.

Ensuite, nous avons commencé à monter le mur. Sur les soubassements (50 cm environ), j'ai utilisé de la NHL 3.5, d'une part parce qu'il m'en restait, et d'autre part pour donner une meilleure résistance à l'humidité : en effet, cette partie sera laissée en pierres apparentes, avec éventuellement un enduit à pierres vues, donc il faut une bonne résistance à l'eau et aux chocs éventuels. J'ai utilisé les proportions classiques 1 vol de chaux pour 3 vol de sable.

Pour la partie supérieure, j'ai réalisé un mortier à base de terre argileuse et de chaux aérienne, avec 1 vol de chaux pour 4 vol de sable, et de la boue terreuse à la place de l'eau. Je trouve que ça donne un mortier pas mal, plutôt maigre mais largement assez gras quand-même. Je constate effectivement, comme l'a dit Tixi plus haut, qu'il faut s'efforcer de faire le plus sec possible, car plus le mortier est humide, plus les joints ont tendance à s'écraser et moins on peut les serrer : résultat, il faut revenir dessus après quelques heures de séchage pour les resserrer. C'est aussi plus agréable à travailler, car une fois les joints bien serrés, les pierres tiennent tout-de-suite et il n'y a quasiment pas de temps d'attente entre les rangs (enfin, si on peut parler de rangs avec les pierres de chant irrégulières que j'utilise...).

[jonneve]

Petit détail qui n'est pas sans importance : j'utilise en guise de blocage un mélange de billes de schiste expansées et de chaux. La chaux permet de donner une certaine adhérence entre les billes, même si c'est loin d'avoir la cohésion d'un mortier. J'utilise ce mélange en centre du mur, pour combler les petits vides (lorsque les pierres de parement sont très petits et que le vide au centre est très grand, je ne fais pas confiance à ce mélange et je fais souvent un troisième rang de pierres au centre, avec les billes seulement autour, dans les joints). L'intérêt (théorique) de ce mélange est d'apporter un petit peu d'isolation au coeur du mur, sans pour autant lui faire perdre ses qualités. Le taux d'isolation est bien faible, mais ça reste beaucoup plus isolant que les pierres, et je pense que le peu d'isolation que cela apportera sera toujours bon à prendre. Côté pratique, c'est pas mal aussi parce que ça évite de devoir ramasser beaucoup de petit cailloux et ça économise le mortier. En plus, il nous en restait 2 m3 qu'on avait achetés pour faire la dalle... :)

Donc voilà, vos conseils m'ont bien servi et je vous enverrai dès que possible quelques photos du mur en construction !

Jonathan.