Conseils isolation, mur par mur

[Nanne]

Bonjour,

Je profite de ce premier message sur votre forum pour me présenter. Je m’appelle Anne et je suis engagée dans la rénovation d’un ancien bâtiment (une forge à l’origine), dans un petit village en limite Mayenne-Sarthe. Je suis extrêmement attachée au bâti ancien et très sensibilisée aux enjeux de l’éco-rénovation. J’ai effectué deux formations auprès du Gabion (La chaux dans le bâti ancien et Le plâtre écologique à la portée de tous) à l’époque où j’habitais dans le Sud-Est et où je rénovais une ancienne maison dans le Sud-Clunysois. Nouvelle localisation et nouveau challenge pour moi ! Rejoindre votre forum fait d’autant plus de sens pour moi à présent que nous sommes presque voisins !

Ma première question porte sur l'isolation intérieure des murs extérieurs. Mon bâtiment étant en petite cité de caractère, pas question en effet d'envisager une isolation par l'extérieur ;-). Voici ce que j'ai déjà entrepris/réfléchi. Vos conseils sont les bienvenus pour me permettre de poursuivre sur ma lancée !

- Sur le mur SO : réalisation d'un gobetis - conseillé par le maçon -, pour réguler l'humidité du mur, totalement enterré, sous le niveau de la cour du voisin. Au niveau de la cour du voisin, un solin a été réalisé pour stopper l'écoulement des eaux de pluie dans ma maçonnerie. A la base du mur, un drain a été posé. En complément, le maçon me conseille un drain delta sur le mur. Qu'en pensez-vous ? Ensuite, quelles seraient vos recommandations pour finaliser ce mur (isolation, cloison...) ?
- Sur les murs SE (façade) et NE (côté rue) : j'ai réalisé le même gobetis, cette fois dans l'intention de réaliser l'étanchéité à l'air des murs, sans avoir à recourir à un film. J'avais ensuite dans l'idée de "mettre le paquet" sur l'isolation, en misant par exemple sur une épaisse laine de bois complétée par un Fermacell. La lecture de votre forum m'invite à revoir totalement cette option au profit d'un chaux-chanvre qui me permettra de bénéficier de l'inertie de mes murs en pierre. Je comprends en effet que, lorsqu'on a la chance d'avoir des murs en pierre épais, on a tout à gagner, en terme de confort de vie, à miser sur l'inertie plutôt que sur une importante isolation. Ayant déjà réalisé ce gobetis, mes questions sont les suivantes : ai-je travaillé pour rien (dans l'hypothèse d'un enduit chaux-chanvre à venir) ? Est-ce préjudiciable d'avoir effectué ce gobetis avec de la NHL 3,5 sur ce mur qui n'est pas humide ??
- Sur le mur NO : j'ai un bâtiment tampon sur l'arrière - un garage que je vais aménager -, je pense donc pouvoir le garder en pierres apparentes
- Concernant les embrasures : je pense réaliser un chaux-chanvre à la fois pour avoir de la matière pour redresser les encadrements intérieurs et pour les isoler au mieux, sans rogner sur la largeur des feuillures (une petite photo pour aider à faire comprendre mon idée).

Un grand merci par avance pour vos conseils !

[Arpèges]

Bonjour et bienvenue sur le forum Nanne.
Votre descriptif semble clair, en tout cas bien écrit à quelques détails près.

A bien s'entendre sur la terminologie, un gobetis est un mortier très chargé en liant (dur) qui appliqué en une très fine couche (discontinue) sert d'accroche mécanique aux suivantes.
Il n'a pas de fonctions de régulation qu'il serait bien en mal de remplir. J'imagine que vous parliez plutôt d'un enduit à la chaux ?

La partie drainage, membrane Delta Ms, mur enterré mériterait plans ou croquis et photos car c'est un sujet délicat qui n'a pas fini de nous turlupiner pour ne pas dire nous diviser, indice qu'en fait il n'y a pas de solution définitive, validée, valable dans tous les cas.

Pour l'isolation thermique en chaux-chanvre, sur ce forum nous sommes à peu près tous d'accord elle est moyenne sauf que souvent on ne peut pas faire autrement. En termes d'isolation//durée/prix c'est un (bon ou mauvais en fct de l'auteur) compromis.
Et il en va un peu pareillement de l'aspect "inertie" des murs en pierres, que ce soit en Bourgogne ou en Bretagne (et ailleurs) c'est une donnée plus qu'une qualité. Cette fameuse inertie c'est celle du sol et elle nous protège très efficacement des chaleurs caniculaires, c'est à dire pas si souvent en fait.
Isoler par l’extérieur des murs bas en contact direct avec le sol n'aura le plus souvent aucun sens économique.

Cordialement.

(bon je suis un peu flou, mais c'est pour suggérer des pistes)

[matt]

J'avais ensuite dans l'idée de "mettre le paquet" sur l'isolation, en misant par exemple sur une épaisse laine de bois complétée par un Fermacell. La lecture de votre forum m'invite à revoir totalement cette option au profit d'un chaux-chanvre qui me permettra de bénéficier de l'inertie de mes murs en pierre.

Ce qui suit n'est pas la solution ou la bonne démarche, c'est simplement ce que j'ai fait après y avoir bien réfléchi : 20cm de fibre de bois + enduit terre en intérieur. Et sur la partie isolation par l'extérieur : 20cm de fibre de bois + bardage aulne. Je ferai un retour d'expérience (de pose) complet bientôt, quand ce sera fini !

J'ai penché pour l'isolation plus que l'inertie des murs car je vis dans un coin de la France où on est en deça de -5 voir -10°C pendant parfois une semaine. Malgré des murs en pierre de 55cm : on se gèle !
Mais je garde l'inertie du sol : tomettes + chappe de 8cm + tous les murs de refend.

Dernière chose : en toute rigueur, il faut isoler les murs qui donnent sur les espaces non chauffés. A vous de voir si utile et à combien descendra la température du garage... question de compromis en général ;)

cordialement.

[berlo]

Bonjour et bienvenue,

Pour le gobetis avant chaux-chanvre ce n'est pas important, à la limite c'est du temps perdu, c'est tout. Le plus important est que ça respire bien à l'extérieur selon les différentes études que j'ai vu. Et si ce n'est pas du chaux/chanvre il est important de faire un mortier de répartition qui va répartir l'humidité sur de plus grande surface et assuré la continuité avec l'isolant (d'après une étude passé sur ce forum récemment). Je suis un peu retissant, je crains peut-être à tort, qu'il y ai trop d'humidité à la surface de cette enduit et que l'isolant moisisse. Ça doit dépendre des conditions locales, de l'humidité, des températures, cela ne doit pas être un gros risque sur un mur à peu prêt sain.

Pour mon mur enterré un peu humide, j'ai drainé au pied à l'intérieur en recoupant ma dalle après coup et en prolongeant le hérisson, puis j'ai mis du mortier d'assainissement des maçonneries sur 1 m de haut et un enduit chaux/chanvre. A Long terme je drainerai aussi un peu à l'extérieur quand je retaperai cette partie mais pour l'instant ras, tout va bien :


Ouai, le chaux/chanvre ce n'est pas top niveau isolation, mais ça a de bon coté quand même. On peut aussi mettre la dose en épaisseur en banchant. Pour les embrasures, j'ai mis aussi au chaux-chanvre, mais je regrette un peu de ne pas avoir mis un peu de liège en panneau quand même, car l'épaisseur est maigre et c'est une source de froid importante.

[Nanne]

Bonjour à tous les trois,

Merci pour vos réponses !

Arpèges, voici ce que j’ai compris de l’intérêt du gobetis (NHL 3,5 en dosage 2 pour 1), dans le cas de cette configuration de mur, enterré et très humide : permettre au mur de réguler l’humidité dont il sera toujours porteur, tout en préservant sa solidité sur la durée. Sur la photo jointe, on voit clairement les méfaits du temps et de l’eau sur cette maçonnerie : présence de fougères et joints très creusés. Il faut dire qu’au moment où j’ai pris le chantier, l’humidité arrivait également du toit ! En réalisant ce gobetis, j’ai eu le sentiment de bloquer le processus de dégradation de la maçonnerie, et ce du seul côté où il est possible d’intervenir : le gobetis liquide est venu se loger profondément dans les joints très creux (il a parfois fallu deux couches), ce qui m’a permis de les regarnir tout en bloquant les éléments de maçonnerie qui commençaient à bouger.

Ah oui, autre intérêt du gobetis, que j’ai compris dans le cadre d’autres discussions : permettre de créer l’étanchéité à l’air sans recourir à une membrane plastique et préserver la maçonnerie et l’isolation des dégradations des insectes et autres petits rongeurs. Est-ce que tu confirmes ces usages ?

Merci Matt pour ton retour d’expérience. Comme toi je fais réaliser une dalle respirante (en billes d’argile). Pour ce qui est de l’effet tampon de l’ancien garage, je suis plutôt confiante dans la mesure où il s’agira à (court) terme d’un local professionnel.

Merci enfin berlo pour tes conseils. J’ai comme toi le sentiment que le gobetis avant le chaux-chanvre, c’est avant tout du temps (et de l’argent) perdu. Ce gobetis m’aura toutefois procuré le plaisir d’un mur propre et lumineux, au milieu d’un chantier encore très chaotique au niveau visuel. Quand on passe du temps sur le lieu, ce type de bienfait compte beaucoup !

Merci également pour le schéma global, qui semble répondre à une de mes questions à venir, concernant les étapes de réalisation. Confirmes-tu ceci : l’isolation chaux-chanvre se fait avant la dalle, directement sur le hérisson. Entre les deux (hérisson et chaux-chanvre), on intercale toutefois une couche isolante (type polyane ?) pour éviter les remontées d’humidité. C’est bien ça ?

[rony80]

Bonjour à tous les trois,

Merci également pour le schéma global, qui semble répondre à une de mes questions à venir, concernant les étapes de réalisation. Confirmes-tu ceci : l’isolation chaux-chanvre se fait avant la dalle, directement sur le hérisson. Entre les deux (hérisson et chaux-chanvre), on intercale toutefois une couche isolante (type polyane ?) pour éviter les remontées d’humidité. C’est bien ça ?

Non et non.
Pas besoin d'isoler l'hérisson de plus ça risque de moisir mettre un polyane ou un isolant issue du pétrole va couper l'humidité du coup faire une dalle en chaux ne sert à rien.

edit: faire une dalle en chaux permet à l'humidité de s'évacuer par le sol si par dessus on met quelque chose qui la bloque (polyane, carrelage ...) faire une dalle en chaux n'apporte rien, c'est pour cela que j'ai choisi la dalle en béton pour chez moi.

[Nanne]

Ce que j'évoquais était juste au niveau de la jonction entre la base de l'isolation du mur en chaux-chanvre et le hérisson. Pas au niveau de la dalle toute entière, où rien de tel n'est prévu en effet (dalle en billes d'argile, isolation par le sol puis tomettes). Mais j'imagine que la réponse est la même.

Pourtant, il me semble que le maçon m'avait conseillé de mettre du polyane à la base des cloisons maçonnées que je souhaite faire. Bref. Du coup, cette isolation chaux-chanvre, je la fais directement en prenant appui sur le hérisson ?

Merci.

[matt]

Bonjour,

j'ai choisi la dalle en béton pour chez moi.

béton *de ciment, je suppose. Nos dalles sont toutes du béton, mais certains de chaux, d'autre de ciment.

Du coup, cette isolation chaux-chanvre, je la fais directement en prenant appui sur le hérisson ?

J'aurais tendance à dire de ne pas trop descendre avec du chanvre. Le contact de l'eau ou de l'humidité est fatal : ça moisit.

cordialement

[rony80]

Bonjour,

j'ai choisi la dalle en béton pour chez moi.

béton *de ciment, je suppose. Nos dalles sont toutes du béton, mais certains de chaux, d'autre de ciment.

Oui, c'est une habitude que j'ai du mal à supprimer alors que j'ai monté des murs en béton de terre.

[Arpèges]

L’humidité arrivait également du toit !
En réalisant ce gobetis, j’ai eu le sentiment de bloquer le processus de dégradation de la maçonnerie. Le gobetis est venu se loger profondément dans les joints très creux (il a parfois fallu deux couches), ce qui m’a permis de les regarnir tout en bloquant les éléments de maçonnerie qui commençaient à bouger.

Autre intérêt du gobetis: permettre de créer l’étanchéité à l’air sans recourir à une membrane plastique et préserver la maçonnerie et l’isolation des dégradations des insectes et autres petits rongeurs.

Bonsoir,
Bon pour ma petite partie (je préfère que l'on prenne détail après détail, certes sans perdre la vue d'ensemble) dans l'ordre il faut, il aurait fallu, il faudra :
- Réaliser, refaire, la toiture. Le cas échéant "caler", "bloquer" la maçonnerie pour permettre ces travaux de couverture. Pas d'objectif d'étanchéité à l'air à ce niveau.
- Laisser du temps à la maçonnerie pour sécher (deux à trois mois), ceci permet de vérifier que la source d'humidité ne vient pas du sol en majorité (et sinon passer à la douloureuse... étape du drainage)
- Creuser les joints et les refaire. Comme je suis un "taliban" de la chaux aérienne je n'ajoute jamais plus de 30% de NHL3,5 à la partie liant de mes mortiers (c'est solide quand même sauf que je "sais" faire). Quelqu'un qui ne sait pas faire utilisera alors plutot 100% de NHL2 et pas trop dosé (max. 250 kg de liant/m3 de granulats (0-4 mais si possible 0-6). Ca se fait en une ou deux passes max deux centimètres à chaque fois.
- Puis éventuellement un gobetis sur le nu des pierres
- Puis une (ou deux) couches de redressement (1 à 2 cm. chaque). De type enduit à la chaux (aérienne* ou NHL2 ou mélange)
- Puis le reste...


* Et sinon "bonne" nouvelle, la chaux aérienne en poudre sous réserve qu'elle ait moins d'un mois en sac, que le mortier soit préparé trois jours avant l'utilisation et qu'il ne soit pas trop mouillé a des caractéristique de résistance en compression (pas en flexion, ni en plasticité, ni en maniabilité) équivalente et souvent supérieure à une chaux en pâte (sic transit gloria mundi)

[Nanne]

Merci pour vos réponses qui m'auront aidée à mes préciser mes attentes pour la suite

[Arpèges]

Merci pour vos réponses qui m'auront aidée(s) à préciser mes attentes pour la suite

Nos erreurs sont nombreuses, belles et instructives.
A vous de nous en donner des nouvelles. ;-)

[berlo]

Merci également pour le schéma global, qui semble répondre à une de mes questions à venir, concernant les étapes de réalisation. Confirmes-tu ceci : l’isolation chaux-chanvre se fait avant la dalle, directement sur le hérisson. Entre les deux (hérisson et chaux-chanvre), on intercale toutefois une couche isolante (type polyane ?) pour éviter les remontées d’humidité. C’est bien ça ?

Pour moi le chaux-chanvre se fait au dessus de la dalle comme sur mon schéma. Faire le hérisson - mettre des bandes de liège sur le pourtour de la dalle - couler la dalle - poser le chaux-chanvre.
Normalement pour la dalle on a pas trop de choix, c'est dalle chaux avec de la terre cuite dessus en finition.
On dit que si la dalle est étanche à la vapeur d'eau, les pieds de murs sont plus humides, car l'humidité du sol n'a pas d'autre possibilité de passage. Avec une dalle perméable à la vapeur d'eau, celle ci-passe à travers.
J'ai fait ainsi, car j'ai une maison avec beaucoup d'eau tout autour et dessous, Dans une maison saine sans beaucoup de remontées capillaires on peut peut-être se permettre de rendre le sol étanche, mais c'est un risque à prendre.

voir les fiches de tiez-breiz : http://www.tiez-breiz.bzh/restaurer-rehabiliter/les-fiches-techniques/l-isolation-thermique-des-murs