Diverses interrogations pour rénovation maison moellons

[fouinard]

Bonjour,

Nous venons d'acquérir une ancienne maison en moellons, et avons quelques interrogations afin de faire les meilleurs choix concernant les travaux… Les anciens propriétaires ne semblaient pas vraiment au fait du besoin de respiration des murs, dalles bétons, reprises en béton sur les murs, joints ciments etc. De ce fait une partie des pieds de murs souffre de quelques désordres (salpêtre).

1. Dans la pièce principale, des joints ciments existent des 2 côtés des murs avec un trottoir en béton d'environ 1m sur la façade Est (voir les photos suivantes). Un des artisans, venu pour des devis, nous a indiqué que la poudre rosâtre (voir photos) pouvais être un champignon, mais par la suite j'ai eu un autre son de cloche comme quoi il s'agissait de pulvérulence liée au salpêtre ? Ni l'un ni l'autre ne me réjouissent particulièrement, mais ces traces n'apparaissent que sur les parties jointoyées avec le mortier de ciment teinté, nous pensons dans un premier temps retirer tous les joints et refaire des joints à la chaux. Le salpêtre quant à lui est présent ailleurs mais toujours sur des murs ayant des joints ciments.



2. Outre cette pièce, les autres murs ne sont pas jointoyés, et les moellons montés avec de la terre. Nous souhaitons faire des joints à la chaux, or cette terre part en poussière. Faut-il en retirer un maximum, en soufflant avec un compresseur par exemple, avant de faire les joints ? Simplement balayer et humidifier ? L'intérieur des murs est par endroit assez creux, faut-il y bourrer de mortier avec des pierres pour les combler ?

3. Concernant l'isolation nous avons lu tout et son contraire… Difficile de s'y retrouver ! Nous voudrions isoler par l'intérieur, avec de la laine de bois. Il y a du salpêtre sur certains murs, serait-il intéressant de rajouter une faible épaisseur de chaux-chanvre entre le mur et la laine de bois ?

A moins de la ventiler et perdre l'inertie du mur, une lame d'air est-elle à proscrire ? Et exit le pare-vapeur également ?

Le pignon sud est en pierre de taille, peut-on traiter l'isolation de la même manière que pour du moellon ?


4. Qu'en est-t-il de l'ossature de l'isolant ? Des rails alu pourraient faire l'affaire ? Ou bien vaut-il mieux utiliser du bois (et dans ce cas quelle classe) ?

5. Nous pensions installer une VMC double flux, pour de récupérer quelques calories sur l'entrée d'air. Mais sachant que la maison ne sera pas totalement étanche à l'air n'est pas une fausse bonne idée ?

Merci d'avance !
Rémi

[Arpèges]

Bonjour, le salpêtre se manifeste sous forme de poudre ou filaments blancs.
Mais il ne vient pas toujours seul et surtout ces sels expansifs désorganisent les mortiers.
Pas impossible qu'une couleur rose pulvérulente soit observée.
Dans tous les cas c'est un signe d'humidité ascensionnelle. Fréquente ? Abondante ? Etc.
C'est un point à éclaircir avant de vous lancer dans le rejointoyage/isolation.
Cordialement.

[fouinard]

Bonjour,

Cette poudre rosâtre est bien accompagnée de salpêtre. Par contre difficile de savoir depuis combien de temps c'est là, la maison est inhabité depuis presque un an et donc très peu aérée. Depuis 3 mois que nous venons occasionnellement dans la maison (l'acte définitif est prévu pour début septembre) nous n'avons pas remarqué de progression particulière. Concernant l'humidité, certaines pierres semblent légèrement humides, mais pas plus haut que la première rangée. Les joints semblant étanches je me dis que ça ne peut faire que du bien de les retirer.


Merci !
Bonne soirée

[Arpèges]

L'aspect de surface, un peu brillant, semble indiquer que l'air de la pièce et aussi suffisamment humide. les sels semblent capter assez d'eau pour fondre un peu.
De fait un curage profond sur une petite partie (plusieurs) devrait vous en dire plus.

[fouinard]

Merci, pour cette indication. Curage profond = retirer le salpêtre et toute la poudre ? Afin de voir si ça revient ? Avec une brosse métallique par exemple ? J'avais déjà un peu gratté le salpêtre par endroit pour voir si il y avait une évolution, rien pour l'instant.

Autre question concernant le point le pignon sud (photo 3.), quelle serait la marche à suivre pour combler le vide entre l'arase et le chevron ? Je pensais simplement terminer de le monter avec moellon et mortier de chaux… L'autre côté tombe directement sur le terrain du voisin, est-il possible de faire un enduit  afin qu'il soit protégé et être tranquille ? (sachant que la ferme est également visible à l'extérieur)

[Arpèges]

Re : un curage profond c'est au moins 5 cm, après avoir fait sauter le joint ciment.
En cas de salpêtre, on peut curer avec un outil courbe genre déjointe-carrelage, puis avec un écouvillon laiton (diamètre adapté) enfin rincer avec de l'eau acidulée.
Puis rejointoyer (nhl2 chez vous).
Vos pierres semblent être du calcaire tendre, genre meulières sciées, régulières, alors les murs sont minces. Vous devrez évaluer les surfaces à traiter (par petits bouts ?) pour ne pas déstabiliser l'ensemble.
Le salpêtre revient au bout d'un temps...
Le sujet est abordé avec Erwanetc45 pour le moment.

Pour le pignon, oui c'est ça. Enduire (qd c'est possible) est toujours bénéfique.

[fouinard]

Ok merci pour les précisions !

Concernant les pierres de taille, il n'y en a que sur le pignon sud, tout le reste est globalement en moellon (entre 60 et 80 cm) mais je suppose que le type de pierre est identique…


Etant donné que l'acte définitif n'est pas encore signé, nous ne pourrons probablement pas réaliser cette opération de curage avant septembre.

J'ai parcouru le fil de erwanguimaec45 et le drainage est quelque chose que nous allons mettre en place au delà du trottoir béton sur l'avant de la maison (façade est). Pour les autres façades le sol est en pente constante emmenant l'eau de ruissellement loin de la maison (et directement au fossé 3m plus bas pour la façade ouest). Concernant le pignon sud, impossible de drainer on est chez le voisin :(

Qu'en est-il des autres points ? Sachant que ce désordre n'est présent que dans la pièce jointoyée au ciment (30m² sur 150).

Edit : quelques photos de l'environnement de la maison (entourée en jaune, le reste sont des dépendances / auvents)

[Arpèges]

Bonjour, merci pour les photos, détails et précisions (jolie chaise percée... ;-)
Je situe mal le lieu, toits pentes faibles, tuiles romanes, pierres calcaire tendre claires, le centre-ouest ?
J'ai le sentiment que d'ici à la signature de l'acte se poseront des questions plus globales et plus importantes. Va't'on garder les dalles (tout ou partim), quid de l'isolation/réparation des toits, drainer oui mais est-ce crucial, comment harmoniser les façades ? etcetera desunt.
On peut garder les questions sous le coude et revoir ça lors des travaux. Le forum fourmille de questions identiques et de projets similaires.
Voilà, voilà.
;-)

Pour répondre à la Q 2 par ex. Et bien il faut voir.
Voir l'état des joints et des pierres. Puis fixer l'objectif, enduit affleurant ou en debord. Et enfin fixer un mode opératoire. Donc je n'ai pas répondu à la question.

[fouinard]

Oui très belle découverte cette chaise ^^

La maison se situe dans le Libournais. Je ne suis pas du tout spécialiste en pierre, mais il s'agit de calcaire tendre effectivement, apparemment dans la zone c'est du "calcaire à astéries", et d'après un doc que j'ai pu trouver:

Les carrières de Lussac, de Montagne, de Puisseguin et surtout de Saint-Émilion offraient un faciès carbonaté, biodétritique, admettant à sa base des passées argileuses décimétriques à métriques, ainsi que des marnes riches en matière organique. Il s’agissait d’un matériau de moindre qualité, poreux et tendre, peu exporté, rendu gélif par sa composante argileuse. Cependant, il a été largement utilisé dans le Libournais; ainsi, les pierres de Saint-Christophe-des-Bardes (carrière Lapelletrie) et de Montagne (carrière de Mirande) ont été employées dans l’église de Libourne. De plus, certains niveaux étaient beaucoup plus durs comme l’atteste l’existence de carrières de meules à Malengin⁶ , sur la commune de Montagne. À Saint-Emilion, deux étages ont été exploités: un étage inférieur de type packstone-grainstone, un étage supérieur de type grainstone.

On se situe le plus proche de Saint-Emilion donc tendre à très tendre ? Après contrairement à pas mal de pierres de taille qu'on peut voir dans les villages autour (voir même à Bordeaux) qui sont totalement bouffées et alvéolées, ici pas trop de désordres de ce type (en tout cas c'est très limité).

Façade ouest :


Façade nord :


Façade est :

Suite en dessous !

[fouinard]

Suite

Pour ce qui est du toit, il s'agit de tuiles canals avec rives bardelis (sauf pour la face ouest qui est en tuile mécanique, partie plus sombre sur la vue aérienne). C'est globalement la même chose que sur le clapier ci-dessous (chose curieuse, c'est sur celui-ci que les pierres de taille sont les plus abimées…). La pente tourne aux alentours de 21° / 38%, d'après les photos. Actuellement les tuiles sont directement posées sur la volige.


Pour les dalles, dans l'idéal on souhaiterait les garder… Le toit, nous voulions détuiler, ajouter un pare-pluie, rajouter des contre-liteaux et liteaux puis remonter les tuiles avec des crochets pour être tranquille. Ensuite isolation laine de verre (choix financier…) de 30 cm entre et par dessus les chevrons.

D'après l'étude de sol, il est très argileux, aucune infiltration, si bien que pour l'assainissement il y aura rejet au fossé après filtration (ça tombe bien on a de la pente partout sur l'arrière et le fossé à quelques mètres !) Donc sur l'avant je ne sais pas si un drain serait utile, ça nous a été conseillé par un des maçons venu faire un devis pour une ouverture.

Concernant les façades, l'idée était de faire sauter l'enduit ciment (toujours le même) sur la façade est, rejointoyer à la chaux. et sur les autres façades faire un enduit (surtout sud et ouest) afin de bien protéger. Les différentes façades étant bien séparée visuellement on se dit que ça pose moins de problèmes esthétiques.

Pour la Q2, nous voudrions retrouver l'aspect du joint ciment existant (grosso modo). C'est ça affleurant ? Je ne vois pas bien ce qu'est en débord ?

Encore merci :)
Bonne journée !

[fouinard]

Bonjour,

Pour faire suite à mes précédents messages, nous avons signé l'acte en septembre, décrouté les murs, démonté une partie des anciennes solives (trop faibles et fléchies) pour les remplacer, et commencé à créer des ouvertures en pied de mur pour le passage des évacuations.

1. Concernant les évacuations, avec quoi faudrait-il combler le pourtour des tuyaux PVC lors de la traversée des murs en moellon ?

2. Nous souhaitons réaliser une isolation en laine de bois sur le mur pignon en pierre de taille (photos ci-dessous), la partie RDC est assez plane avec peu d'aspérités. Par contre la partie au dessus des anciennes solives est faite avec des pierres avec des épaisseurs assez disparates (photo éclairée par le projo). Tout ce que j'ai pu lire m'indique que pour éviter la condensation il faut éviter la lame d'air et coller l'isolant à la pierre. Comment faire dans ce cas ? du chaux-chanvre banché pour remettre à niveau de la pierre la plus proéminente ?




Merci d'avance !

[Arpèges]

Bonjour.
1 - mousse PU ?
2 - saignez a la meuleuse vos pierres (très tendres), au ciseau aplanissez. 2 cm de chaux/chanvre au jeté, nivelé règle, pour égaliser.
J'ai bon ?

[berlo]

Autant colmaté les traversées de tuyau pvc au chaux-chanvre si on est dedans, non ?
Pour le reste c'est ce que je ferai aussi, enlever au maximum ce qui dépasse et redresser au chaux-chanvre.

[Arpèges]

Autant colmater les traversées de tuyau pvc au chaux-chanvre si on est dedans, non ?

C'tait d'l'humour. ;-)
Autour d'un tuyau en polychlorure de vinyle un mortier standard irait bien aussi.

[fouinard]

Merci pour les conseils :)

Au niveau des jambages de fenêtre, les gonds ont fissuré certaines pierres. Elles sont très poreuses :


Est-ce qu'il est possible de faire un coulis et de l'injecter dans les fissures par exemple ?