Isolation intérieure mur en pierre : laine de bois? chanvre en vrac?

[Joss Randall]

Bonjour,

Dernière étape de la rénovation de notre pièce de 40m2 au rez de chaussée (et futur salon) : l'isolation des murs.

Préalable : nous habitons à 825m d'altitude, et la maison est très exposée aux vents, en particulier au vent du Nord (le hameau ne s'appelle pas "Montagne" pour rien...). De fait, nous voulons isoler par l'intérieur tous les murs donnant sur l'extérieur. L'inertie thermique sera donnée par les murs de refend en pierre, 80cm de large, qui recevront juste un enduit chaux ou terre. (Pas d'isolation par l'extérieur car nous voulons garder intacte la façade Nord qui est entièrement couverte d'anciennes publicités peintes.)

Je pensais m'y prendre comme ça :



Pour remplir ces caissons, j'hésite entre laine de bois ou chanvre broyé en vrac. Qu'en pensez-vous?

Dans les deux cas l'isolant sera plaqué contre le mur. Faut-il préparer le mur d'une quelconque façon ? (Pour l'instant j'ai juste piqué les enduits ciments)

Des avis? Conseils? Retours d'expérience?
Merci d'avance,
Joss

[matt]

Ce qui va être mis en place chez moi dans 1 mois :

Fourniture et pose d'une ossature bois secondaire 95mm et d'une isolation en fibre de bois semi-rigide croisée 100mm + 40mm (R=3,7).

Réalisation d'une étanchéité à l'air par membrane hygrovariable, compris futur raccord avec volume à l'étage. Isolation du vide technique en fibre
de bois semi-rigide 40mm (R=1,05). Fourniture et pose d'un isolant en fibre de bois rigide support d'enduit 40mm (R=0,95)

Le support est prêt à recevoir un enduit terre 15mm.

Il ne faut pas que les montants fassent toute l'épaisseur de l'isolant, car ils créent un pont thermique.
Il faut que ton mur n'ait pas de trous ou bosses trop pointus, car ton isolant doit être au contact du mur.
Ton ossature doit être sur lisse basse, elle même sur plaque de liège.

D'autres ici vont te dire de proscrire les isolants à base de bois. De mon côté, j'ai eu pas mal de retours d'expé et ça me semble fiable !
a votre dispo si besoin d'autres détails.
Cordialement
matt

[Liet]

Dans le cadre du diagnostique énergétique qui est en cours de réalisation en ce moment sur notre maison, la personne qui le réalise nous conseillait également de réaliser une isolation à base de panneau de fibre de bois rigides.
De base, je n'étais pas spécialement emballé et privilégiait plus me chanvre mais il nous indiquait lui même en être satisfait après l'avoir fait dans sa maison il y a quelques années (avis non motivé par une vente, ce n'est pas une entreprise ;) ).

Il nous conseillait également une ossature bois, plutôt que le moins traditionnel mais plus actuel rail à placo ! Pour des raison de pont thermique comme l'indique Matt.

Une de mes questions était la nécessité ou non de prévoir une lame d'air, comme sur tous les sujets, je lis tout et son contraire :p

J'attends la semaine prochaine, ou on doit se rencontrer pour le résultat du diag et les précos iso/VMC.

[matt]

A mon sens, il faut absolument une continuité, pour permettre à la vapeur d'eau de migrer. Un vide va l'en empêcher ! La lame d'air sera préconisée avec un isolant qui n'aime pas l'humidité ou dans le cas d'une paroi non perspirante.

Pour éviter lame d'air ou poche d'air, j'ai rejointé (je suis en train) mes 70m² de mur à isoler, en beurrant au raz des pierres, pour arriver à une surface plutôt plane. L'isolant permet d'épouser les ondulations du support, mais il ne faut pas de trous ou bosses trop marqués, comme évoqué au dessus.

Si isolant en vrac, certaines questions ne se posent pas. Vous penchez sur l'isolant en vrac pour une raison en particulier ?

[matt]

Ne pas oublier le frein vapeur, important pour l'étanchéité à l'air et les raccords aux menuiseries. Mais aussi pour pas être embêté quand on installe les prises de courant.

En parlant de courant, le fait d'avoir une ossature qui ne fait pas toute l'épaisseur de la cloison permet de passer les cables sans avoir à percer les montants, donc c'est plus simple !

[Joss Randall]

Bonjour,

Merci pour vos réponses ! C'est tellement évident que je n'y avais pas pensé à utiliser des montants d'ossature plus fins et donc pas en contact avec le mur pour éviter les ponts thermiques.

Après, est-ce qu'un enduit terre ne joue pas le rôle de frein vapeur?

[matt]

Après, est-ce qu'un enduit terre ne joue pas le rôle de frein vapeur?

Si, tout à fait. Sauf aux prises de courant et aux raccords mur-menuiserie...

[Arpèges]

Après, est-ce qu'un enduit terre ne joue pas le rôle de frein vapeur?

Sauf aux prises de courant

Ca, ça peut s'arranger avec les gels de remplissage de boitier.

Mais pour l'enduit terre sur canisses, vous êtes sûr sûr les enfants ?
Un coup d'épaule et c'est enfoncé non ? ;-)

[Joss Randall]

C'est la première chose que j'ai pensée quand on m'a parlé de cette technique !
Mais j'ai eu plusieurs retours d'expérience sur cette technique, tous concluants. J'en ai aussi discutée avec une architecte spécialisée en construction terre qui confirme que ça fonctionne à trois conditions :

- Il faut utiliser de la canisse solide, par exemple en bambou, et surtout pas la premier prix.
- Il faut des entraxes entre les montants d'ossature réduits  40cm dans l'idéal.
- Il faut faire deux voire trois passes d'enduit, et cela donne une bonne rigidité au mur

Avantages de la technique : le prix et la facilité d'accroche de l'enduit (par rapport à un isolant bois ou à un OSB ou autre)

[Arpèges]

Ce que j'en sais au moins c'est que c'est une méthode traditionnelle de construction pluri-centenaire en extrême Orient (Japon - Corée - partim Chine).
Avec des mises en oeuvre plus complexes que simplement enduit sur canisse.
Les sous-couches sont fibrées, formulées différemment etc.
Mais essayez!

[HDLM]

Au risque de paraitre hautain, pédant etc ...

!!! Revenir aux fondamentaux !!!


source : http://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/uc_DiagrammeAirHumide.html

A quoi sert un pare vapeur ou frein vapeur ?

A éviter que l'air intérieur chaud chargé en humidité ne migre dans l'isolant et au fur et à mesure de sa pénétration et de la baisse de température que l'humidité s'y condense  ... et tous les désordres associés ...

Donc si l'humidité vient du mur ça fait quoi ?

La laine de bois quand ça pourrit en plus de faire du terreau et des champignons, ça pue !
Pas de laine de bois ni isolants organiques putrescibles (ni ossatures bois associées) sur les murs en RDC dans les batis anciens risquant des remontées d'humidité !

En règle générale pas de doublages :-o

Seuls sont préconisés les enduits ne risquant pas de pourrir et assurant une continuité de la capillarité

[FanchDu]

J'avoue que j'étais un peu étonné que personne n'aie fait cette remarque plus tôt.

[Arpèges]

Au risque de paraitre hautain, pédant etc ...
Seuls sont préconisés les enduits ne risquant pas de pourrir et assurant une continuité de la capillarité

Bonsoir, ni hautain, ni pédant, il s'agit simplement de renseigner.
Vous nous présentez un diagramme psychométrique sans préciser ses références ; Mollier, Porcher, Carrier, C.o.s.t.i.c, etc ?? Avec une température de saturation adiabatique et des isenthalpes, pourquoi ?
Vous supposez que ceci est aussi le comportement de l'air interstitiel dans un matériau, pourquoi ?
Vous supposez que l'air intérieur humide va nécessairement migrer dans le matériau vers une zone qui permettra sa condensation, pourquoi ?
Vous ajoutez que les enduits doivent assurer la capillarité (de l'eau), donc non isolants ?
Vous ne voulez pas de doublages, donc pas d'isolation ?
Vous ne voulez pas d'isolants organiques ce qui est bien normal vu que vous ne conseillez pas les doublages. Pourquoi cette apparente non-contradiction ?
Je me renseigne.
Cordialement.

[HDLM]

à Arpèges, je vous reconnais bien ...

1-N'importe quel diagramme psychométrique. ce qui importe ce sont les valeurs d'humidité relatives et de saturation en fonction de la température. Donnent ils tous les mêmes valeurs ? La physique serait elle différente à quelques degrés de latitude ? (et il va me parler de la pression atmosphérique ! )
2- pourquoi pas ?
3- Le sujet n'est pas celui là, vous y touchez presque !

Donc si l'humidité vient du mur ça fait quoi ?

4-Vous présupposez qu'ils trempent dans l'eau et qu'ils soient comme des mèches de coton...  comment voulez vous faire pour assécher des (murs) cotons humides ? cf 5
5-Si, mais pas de miracles en vue ...
L'excès d'humidité doit être traité à la source.

En bref, je me répète, en faisant des doublages sur des murs humides vous créez toutes les conditions pour le développement des champignons !!!

[Joss Randall]

Pour éviter lame d'air ou poche d'air, j'ai rejointé (je suis en train) mes 70m² de mur à isoler, en beurrant au raz des pierres, pour arriver à une surface plutôt plane. L'isolant permet d'épouser les ondulations du support, mais il ne faut pas de trous ou bosses trop marqués, comme évoqué au dessus.

Avec quoi est-ce que vous rejointez? Sable et chaux? Terre?
Et quel temps de séchage avant de poser la laine de bois dessus?

Je me dis que c'est pas mal, ça va me permettre de me faire la main avec les enduits sur un truc qui ne sera pas visible avant de faire les finitions !