Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: lierre le 12 février 2020 à 21:36:18
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Bonjour à tous,
Voici le complexe de sol que je pense mettre en œuvre dans vieille bâtisse en pierre assez humide sous réserve de pouvoir creuser à -40cm. https://zupimages.net/up/20/07/0oao.jpeg
Voici mes questions :
Est-ce que cette solution est bien conçue?
Est-ce que le choix d'une dalle chaux-sable a vraiment un intérêt (pouvoir de la chaux d'absorber et restituer l'eau), ou pourrait-on la remplacer par du sable damé?
Si oui, quelle pourrait être la composition de la dalle? (type de chaux et proportion)
Les blocs de chaux-chanvre peuvent-ils être posés sur la 1ère couche de liège de 6cm? (résistance à la compression)
Dans la réalité, je ne pense pas pouvoir couper à 45° la 1ère couche de liège, dès lors, est-il envisageable de creuser au droit des mur sur 6cm et puis de creuser à 45°, sans déstabiliser le mur en pierre?
Est-ce que le complexe est-il assez respirant?
Merci d'avance pour vos lumières,
Lierre
Ps : j'ai oublié de dessiner le géotextile entre la dalle chaux-sable et le hérisson
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Bonsoir,
Je suis d'accord dans "l'ensemble".
- la découpe 45° sur 6 cm. est un faux problème, en pratique on coupe droit (a peu près), le mur ne le sera pas.
- la dalle chaux-sable je la remplace par un dessus de hérisson en béton caverneux, je 'finis' et ferme le hérisson 20-40 par du 12-40 + liant. Pas de geotextile. C'est dur et le hérisson gagne 5 cm.
- une fine couche de sable < 1 cm. pour egaliser si besoin.
- le drain sous hérisson, c'est lui qui m'inquiète. Y a t'il de l'eau à évacuer ? Si oui il faut le réaliser maintenant et vérifier qu'il fonctionne. Et en aucun cas il ne doit pas pouvoir se remplir!
- la ventilation du hérisson, oui mais forcée et un volume important.(calculs plus tard)
- le bas des murs plutôt en béton cellulaire.(avec le souci de jonction b cell/b chaux chanvre).
- la jonction mur-bloc continue, un mortier chaux plastique aura un effet 'colle'.
- pas compris la finition. Un plancher ?
Sans détails :
(https://zupimages.net/up/20/07/0oha.jpg)
(on peut cliquouiller sur l'image pour l'agrandifier)
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Bonjour,
Merci pour cette réponse!
- Du béton caverneux? Du ciment? Je croyais qu'il ne fallait surtout pas de ciment car ça empêche la respiration du complexe?
- Un drain sous le hérisson, oui. En fait, je ne sais pas encore. On va creuser dans les prochains jours, donc on va vite savoir s'il y a de l'eau. (Mais je crois que oui) Sinon, en effet, on peut attendre d'avoir mis le drain et le laisser vivre avant de réaliser le complexe.
- Parfait pour les blocs cellulaires!
- La finition : un plancher de liège à clipser : https://www.ecologie-materiaux.fr/wp-content/uploads/2015/11/DECO-LFNeptune.pdf
- Pour la ventilation du hérisson, est-il vrai que plus la prise d'air est haute mieux c'est? Qu'il est bon de les prévoir comme une ventilation primaire de wc jusqu'en toiture? Et donc aux deux coins opposés de la pièce? J'ai choisi ce complexe pour ventiler le hérisson, sinon j'aurai isoler avec du misapor...
Bonne journée!
Lierre
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Bonjour,
- vous pouvez réaliser un béton (caverneux) de chaux aussi. Mais comme il est caverneux (vides, faible dosage liant) c'est pareil. Votre finition elle est étanche.
- dans 25 cm. la position de la ventilation importe peu, c'est simplement une mise à l'air. Si elle est forcée elle ne doit pas fonctionner lorsque l'air ext est plus chaud que le hérisson. De toute façon personne ne mesure ou vérifie. Si il y a (hypothèse) du radon cette ventilation doit lui permettre de s'évacuer dehors. Ça se fait sur faces opposées comme un vide sanitaire.
- le plus important c'est le drainage du sol. Si il y a une piscine sous la maison, l'air sera saturé d'eau en permanence. Ce n'est pas l'objectif.
- en résumé il faut partir sur un sol sain. Le reste c'est des détails, importants oui mais que l'on peut gérer.
Cordialement.
Clématite.
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D'accord, Accords!
Je reviens ici avec des photos de la piscine dès qu'on la creusée. Merci!!
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bonjour,
Vous êtes sûr de votre plancher flottant en fibre de bois (carton compact) de 10 mm sur 10 cm du liège ? ... documentez vous sur comment on pose un parquet flottant, les pré-requis etc ... et vérifiez si le niveau n'humidité sera compatible avec ce genre de revêtement quand même fragile.
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Bonjour,
Oui merci. Dans tous les cas, je pense en changer puisqu'il est étanche à l'air...
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Bonjour,
Oui merci. Dans tous les cas, je pense en changer puisqu'il est étanche à l'air...
Un parquet bien posé c'est normalement étanche à l'air et pour un parquet massif en vrai bois c'est même quasi étanche à l'eau, on fait des barriques avec le même bois.
Il n'y a que vous qui puissiez juger du niveau d'humidité du sol et des murs, on est pas sur place. Pour l'instant sans avoir décaissé difficile aussi de savoir si vous n'aurez pas d'infiltrations importantes en fond de forme mais vous avez déjà prévu drains et ventilation de hérisson. Donc je "dirai" que ça pourrait le faire pour un parquet massif (pas contrecollé) sur lambourdes flottantes avec liège en isolation en dessous et entre lambourdes. J'oublierai tout de suite le liège prélambourdé qui a mon sens ne convient pas pour la pose d'un parquet.
Si c'est vraiment une piscine en dessous il faudra vous orienter vers autre chose. c'est vous qui jugez :-)
En ce qui concerne les parquets vous trouverez ce qu'il faut savoir sur l'excellent site http://boisphile.over-blog.com/tag/le%20parquet/ (http://boisphile.over-blog.com/tag/le%20parquet/) bien sur il faut adapter au bâti ancien pour ce qui concerne l’étanchéité des sols, un peu de bon sens suffit.
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Bonjour,
Je reviens ici pour poser une question qui concerne mon mur semi-enterré.
En effet, on a vu que j'allais poser deux hauteurs de blocs en béton cellulaire en pied de murs avant le chaux-chanvre.
Concernant mon mur semi-enterré qui a été drainé à l'extérieur, je ne vais pas réaliser de chaux-chanvre dessus. Est-ce que monter un mur en cellulaire et couler du chaux-sable dans la coulisse pourrait-être une bonne option?
Merci d'avance pour vos réponses,
Lierre
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What do you call "coulisse" ?
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J'ai l'impression qu'il s'agit du vide entre le mur d'origine et la contre-cloison en béton cellulaire.
Remplir avec des granulés de liège ne serait t'il pas plus judicieux (isolation, respiration, transpiration, ...)?
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What do you call "coulisse" ?
Bonjour,
Oui oui une coulisse = une lame d'air, belgicisme je suppose. Désolée...
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J'ai l'impression qu'il s'agit du vide entre le mur d'origine et la contre-cloison en béton cellulaire.
Remplir avec des granulés de liège ne serait t'il pas plus judicieux (isolation, respiration, transpiration, ...)?
J'ai l'impression qu'il faut un matériau qui vient se solidariser avec la pierre donc qui doit être coulé...?
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L'histoire de l'enduit de répartition entre pierre et isolant pour garantir la continuité pour la vapeur d'eau est pour l'intérieur.
J'ai probablement dit une bêtise, j'ai du mal à me rendre contre pour ton cas de figure.
Il y a des risques d'avoir de l'eau sous forme liquide le long du mur ?
Tu peux refaire un schéma svp ?
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https://zupimages.net/viewer.php?id=20/45/4b5m.jpg
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Ah, OK c'est bien pour l'intérieur, je mélange les sujets.
Je ne sais pas trop pour le béton cellulaire, mais pour l'équivalent en chaux-chanvre chez moi, mais sans drainage extérieur, j'ai enduit au préalable à l'enduit spécial (d'assainissement des maçonneries ?) de Weber.
Avec les blocs, je craindrais de voir tout les joints à l'avenir.
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Berlolo a raison.
Le béton cellulaire va mettre un temps dingue a évaporer l'eau.
Je préfèrerai (conditionnel futur hypothétique) un matériau granulaire fin genre perlite 0-3. Ou du sable de pouzzolane ou etc. qui glisse facilement.
( pourtant je suis né à la clinique de Braine L'Alleud)
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Je ne souhaite pas faire un chaux-chanvre, j'ai trop peur la moisissure. A la limite un chaux-roseau?
Ou un enduit chaux-sable coffré? Je voudrai quelque chose de lisse en finition...
(c'est pas le même accent alors à la clinique de Rocourt, ici)
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J'imagine que les questions sont différentes .
- entre mur et béton cellulaire, un matériau sec, isolant, tassable et fin.
- sur le béton cellulaire , un enduit normal (se renseigner sur l'accroche Ytong/enduit) voire un enduit allégé. Mais un enduit ça ne se banche pas vraiment.
(oui BW et Provincie Luik c'est pas le même belge
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Hum je m'y perds...
J'ai compris que monter un contre mur de béton cellulaire n'était pas une bonne idée car "le béton cellulaire va mettre un temps dingue a évaporer l'eau" dixit Arpèges
Donc que faire sur le mur de pierre?
(Ceux là, sont à Wavre et ne jurent plus que par le bloc chaux-chanvre, faut dire qu'en Belgique le mot placo n'existe pas et qu'on a encore encore de très bons plafonneurs https://www.otra-construct.com/contact)
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Je n'ai pas dit cela exactement.
Ce qui m'ennuie c'est le "coulage" de qq chose derrière un sous bassement béton cellulaire.(car (+ là où vous etes) il va mettre longtemps à sécher/prendre).
Mais vous pouvez monter une contre-cloison contre un mur pierres, et nous on remplit l'interstice (la coulisse) avec des materiaux divers.
Vous pouvez aussi bancher un béton très allégé.
Et de tt façon finir par un enduit.
Le tout water-tolérant.
(Remplacez Placo par Gyproc, Ytong par Siporex, Kompactuna par Sikalatex)
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Tout est clair! Grand merci !
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Bonjour,
Je ne sais pas si c'est déjà fait mais concernant le drainage extérieur qui est dessiné sur sur votre schéma, je le mettrai plus éloigné du mur et plus bas ou au niveau de votre fond de forme de façon a ne pas concentré l'eau en pied de mur et à assécher plus bas.
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Bonsoir,
Je suis d'accord dans "l'ensemble".
- la découpe 45° sur 6 cm. est un faux problème, en pratique on coupe droit (a peu près), le mur ne le sera pas.
- la dalle chaux-sable je la remplace par un dessus de hérisson en béton caverneux, je 'finis' et ferme le hérisson 20-40 par du 12-40 + liant. Pas de geotextile. C'est dur et le hérisson gagne 5 cm.
- une fine couche de sable < 1 cm. pour egaliser si besoin.
- le drain sous hérisson, c'est lui qui m'inquiète. Y a t'il de l'eau à évacuer ? Si oui il faut le réaliser maintenant et vérifier qu'il fonctionne. Et en aucun cas il ne doit pas pouvoir se remplir!
- la ventilation du hérisson, oui mais forcée et un volume important.(calculs plus tard)
- le bas des murs plutôt en béton cellulaire.(avec le souci de jonction b cell/b chaux chanvre).
- la jonction mur-bloc continue, un mortier chaux plastique aura un effet 'colle'.
- pas compris la finition. Un plancher ?
Sans détails :
(https://zupimages.net/up/20/07/0oha.jpg)
(on peut cliquouiller sur l'image pour l'agrandifier)
Je reviens sur ce poste par rapport à deux points :
1. "Le drainage ne doit en aucun cas pouvoir se remplir". En effet, je ne sais pas trop comment l'évacuer par rapport à la situation, j'ai peu de place. J'ai déjà dans le coin avant gauche l'évacuation des mes eaux pluviales vers tuyau enterré vers le fossé, (je pense que le drain extérieur est repiqué sur le même tuyau, donc ça ne va pas je dois changer!) et dans le coin arrière gauche ma pompe de relevage qui va à l'arrière de la maison dans ma phyto.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/47/pv5y.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/47/0faz.jpg
2. "la ventilation du hérisson, oui mais forcée et un volume important.(calculs plus tard)" Comment je dois faire mes calculs? il s'agit de calculer l'espace entre mes tuyaux de ventilation? J'ai du mal à imaginer à quoi ça ressemble en sortie extérieure : un tuyaux rigide avec un chapeau? dans un regard? Une photo m'aiderait beaucoup...
Merci, merci, merci!
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Bonsoir,
Plutôt que d'arriver comme les carabiniers d'Offenbach avec des explications, qu'est ce qui est fait/resteàfaire vis à vis des plans ?
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Oui alors, ce qui est fait :
- La phyto et la pompe de relevage
- le drainage périphérique raccordé sur le tuyau existant
- Le raccordement de la DEP vers le même tuyau (il y a deux regards différents)
Ce qui n'est pas fait :
- le drainage intérieur
- le réseau d’égout intérieur
- la ventilation du hérisson
Grand merci pour vos lumières!
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Bonsoir,
Pour la ventilation du hérisson,par rapport à votre plan, je pense qu'il serait souhaitable de resserrer les conduits ; vous pourriez même descendre cet écart jusqu'à 60 cm entre conduits.
Pour les sorties extérieures,
(https://sm2.photorapide.com/membres/2061/photos/kdr73y.jpg)
Mettre 2 captages sur chaque façades sous les fenêtres, pour la façade avec fenêtres, vous éloigner des angles. En carottant sur la partie ext. du mur. et vous passer de ventilation forcée.
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C'est plus compliqué que prévu - normal quoi ;-)
- Pour la partie ventilation du hérisson. Elle est obligatoire (sauf vivre fenêtres ouvertes) si l'on suspecte la présence de Radon. Elle est sinon facultative.
Lorsque elle est souhaitable (humidité démentielle) et souhaitée. Le bon sens commande, de la placer le plus haut possible dans le hérisson (c'est là que l'air est le moins dense) et de prévoir son renouvellement dans une partie basse du hérisson.
Cette ventilation doit pouvoir drainer l'air, si possible, de l'ensemble du volume. Alors nécessairement passer dans le hérisson (et pas juste l'intérieur des tuyaux).
Un peu dans cette idée là :
(https://tiezbreizimagesphotosphoto.files.wordpress.com/2020/11/reseau.png)
Ensuite il faut garantir l'extraction de cet air.
Et là c'est plus simple.
L'air froid (plus dense) du hérisson ne sortira pas de lui même de son trou. Il faut l'y forcer.
Comment faire ? Soit le ventiler mécaniquement. Mais ça consomme du courant, ça fait du bruit et ça tombe en panne. Soit le ventiler naturellement. Sans consommation, sans bruit mais pas toute l'année .
Un peu cette idée là :
(https://tiezbreizimagesphotosphoto.files.wordpress.com/2020/11/ventil2.png)
Collé en surface du mur (mieux en débord) l’évacuation est chauffée par le soleil (sur une façade exposée), l'air chaud (plus chaud que l’extérieur) s'évacue naturellement quelques heures par jour - lorsqu'il fait beau. Au tard printemps il faut tout fermer pour éviter l'admission d'air humide.
Avez-vous réellement besoin d'une ventilation du hérisson ?
Car hors zone radon c'est du luxe.
Le reste de vos questions me semble plus important. J'y reviendrai (ou pas).
Ex : La zone d’épandage/infiltration à 6 m. du bâtiment ce n'est pas "Alice au pays des merveilles" mais "Martine fait ce qu'on lui dit de faire". Oui-oui sans doute de répondre "c'était ça ou rien".
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Bonjour,
Ici, zone radon, Finistère, malgré l'accent belge...
Pas de ventilation double-flux prévue, simple-flux avec amenée d'air belge radson intégré dans le vitrage (+ de débits).
Ce sont les chambres qui sont sur le hérisson.
Donc j'ai opté pour un hérisson ventilé plutôt qu'un misapor. Par contre, pour le drain sous le hérisson, je ne sais pas s'il faut vraiment le faire car depuis que le drainage extérieur a été fait, le sol est sec.
Concernant le schéma, quelques questions :
Qu'est-ce que le réducteur?
Est-ce que la prise d'air peut-être prise en hauteur? Car dans mon cas, le mur arrière de la maison est 3/4 enterré au rez-de-chaussée : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/48/0ihw.jpg
Merci!
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Ah, oui bonsoir.
- Alors, zone Radon (de la méduse ou pas) -> la ventilation hérisson est + que souhaitable.
- Oui vous pouvez ménager une ouverture en hauteur.
- La réduction est un étranglement de 80 à 63 mm pour équilibrer (autant que faire se peut) les flux dans les branches.
- Comme je n'ai pas de preuve que cette disposition idéale des drains aériens fonctionne - sauf que je sais que les autres ne fonctionnent pas en fait - on part sur "essayons pour le mieux". In fine il faut empêcher le hérisson de se trouver en dépression par rapport à la maison (donc si on met une ventilation c'est en extraction.
- Si le sol est sec. Le drain intérieur oubliez-le.
Autres :
- Oui il faut ou séparer le pluvial du drain. Sachant tout de même que du drain on attend pas des débits importants. Donc il peut se finir su un diamètre réduit et même comporter une valve anti-retour.
Sauf que cette hypothétique vanne il faut pouvoir la nettoyer/controler/changer, quoiqu'il arrive un jour elle se bloquera (ouverte ou fermée).
- L'évacuation eaux grises/brunes qui va gêner dans le hérisson (mais bon c'est fait). Celui là vu le schéma il m’inquiète. Car je ne vois pas comment y accéder en cas d'obstruction. Peut-être (j'espere) je me trompe ?
Petit "truc" sur les systèmes pompe de relevage - préfiltration - épandage, les rejets de papier toylait sont à minimiser le plus possible, pareil pour les graisses donc les savons. On racle, essuye, sa vaisselle le plus possible avant de la laver.
Dans l'ensemble il faudrait garder en tête les principes de base et les adapter à la situation, l'adaptation on peut pas vous l'inventer, c'est chez vous et les principes eh bin... je pèche un peu à les synthétiser
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Okay!
Alors encore quelques questions :
Diamètre 80mm des tuyaux, ok. Et type? (épandage?)
Si j'ai un groupe simple flux dans tous les cas (SDB et WC), est-ce que je pourrai prévoir d'y brancher aussi le hérisson? (Le groupe sera dans le hangar à coté de la maison)
Si oui, quel système? ça ne peut pas être avec une détection hygrométrique : avec un programmateur horaire?
Et donc serait le conduit bleu sur le schéma?
Pourquoi l'évacuation des eaux grises va gêner le hérisson? Parce que ça passe dedans? C'est le long du mur.
J'ai la place pour placer une chambre de visite (un regard) entre le mur et la pompe : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/48/2ft7.jpg
Mais la pompe en elle-même sert déjà de regard et d'accès, non?
Oui, oui on met le PQ recyclé dans une petite poubelle pour le composte et on n’utilise pas de dreft.
Je vais aller faire un tour sur les autres postes "hérisson ventilé" pour les principe de base...
Merci! merci!
Je suis entrain d'écouter ça, il me reste 1h15, haha! Ça fait flipper le radon! J'ai commandé un petit kit aussi : https://www.youtube.com/watch?v=n14hVh0p-as
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Je suis entrain d'écouter ça, il me reste 1h15, haha! Ça fait flipper le radon! J'ai commandé un petit kit aussi : https://www.youtube.com/watch?v=n14hVh0p-as
Vous pouvez annuler la commande, je n'ai pas pu aller au delà de 10'.
Ils nous prennent vraiment pour des c...euh champenois.
Pour le plaisir, étudiez le "contenu" de 5'45" à 6'01", il n'y a pas un seul mot de vrai.
Vous voulez paniquer un peu ? TOUS les éléments du tableau périodique ont des isotopes radioactifs. Tous.
Pour le reste je plancherai + tard.
;-)
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Holà holà ...
Les pompes de relevage eaux noires n'ont aucun souci avec le PQ. vous pouvez y aller les graisses pareil, ça envoi du steack ... tout y passe (n'y mettez pas les doigts) pas de cailloux bien sur !
A noter qu'on peut obtenir de bons prix après des réseaux agricoles... mais vu la photo c'est déjà fait.
Les tuyaux de 63 mm sont durs à trouver sauf en réseaux spécialisés (on peut avoir de bons prix, allez y en vous faisant passer pour un artisan avec la tenue vestimentaire qui va bien) mais vous pouvez tout faire en en 80 mm ou même en 100 mm, le 100 mm étant moins cher que le 80 mm. Le facteur limitant ne sera pas les tuyaux mais le hérisson. En 100 mm vous trouverez du tuyau d'épandage qui sera entaillé sur un coté entaillé l'autre coté à la meuleuse d'angle avec un disque épais. Pour le 80 mm faites les deux cotés ou tout faire sur du 100 mm non normé.
Le hérisson ne sera bien sûr pas fait en 20/40 parce que c’est trop petit 40/70 minimum(c'est dur à pelleter).
Les tuyaux seront au raz du fond de forme, c'est là qu'il faut capter l'humidité...
La radioactivité naturelle existe "Plus de la moitié de l'irradiation interne vient du potassium-40, qui pénètre dans l'organisme humain par ingestion. L'organisme humain contient également du carbone-14. Au total, huit mille atomes de potassium-40 et de carbone-14 se désintègrent par seconde dans notre corps : nous sommes nous-mêmes radioactifs."
certes ... mais un excès de radioactivité naturelle peut être néfaste donc si on peut éviter de respirer trop de radon.pas besoin de flipper pour autant... faites votre test (c'est un dosimètre de l'ARS Bretagne) ou pas, à vous de voir ... tenez nous au courant ... c'est instructif.
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très intéressant ce fil, je m'y mets bientôt aussi à la ventilation et au hérisson donc c'est instructif!
j'ai pas tout bien compris comme je suis un peu...champenois ;-)
J'ai du coup compris l'intérêt des très gros cailloux pour la ventilation si les drains seuls c'est du caca...par contre ce n'est pas clair sur 2 points pour moi:
-entrée d'air "neuf" au dessus ou en dessous de l'extraction?
-entrée d'air à refermer dès que la température extérieure passe sous la température intérieure du hérisson? (mouvement naturelle +concentré -concentré vers l'ext) ou alors en fonction de l'hygro plutôt?
encore merci, tous ces échanges sont très utiles.
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Alors encore quelques questions :
Diamètre 80mm des tuyaux, ok. Et type? (épandage?)
Si j'ai un groupe simple flux dans tous les cas (SDB et WC), est-ce que je pourrai prévoir d'y brancher aussi le hérisson? (Le groupe sera dans le hangar à coté de la maison)
Bonsoir,
Pour le radon il existe des sources suposées fiables.
Le CRIIRAD qui décrit sans donner de précisions (http://www.criirad.org/laboratoire/radon/generalites.html).
Et l'IRSN qui lui donne des pistes et même des exemples pour traiter/solutionner le point radon (https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/6-Comment-reduire-son-exposition-au-radon.aspx).
- Vous êtes en zone III Radon (consulter carte Irsn) inutile sans doute de pré-mesurer une valeur qui sera de tt façon positive et surtout variable (saison/année).
- la tuyauterie c'est plutôt du 80 mm annelé à l’intérieur pour favoriser les turbulences et ainsi les échanges.
- ca peut se piquer sur un groupe vmc (par l'intermédiaire d'un manchon mousse pour éviter la transmission des vibrations dans le sol (pas énorme mais il y a des oreilles sensibles).
- le dimensionnement entrée/sortie c'est d'après l'Irsn 10m3/h/m2 , dans l'exemple les ouies, sont neuf petites briques perforées (https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Documents/IRSN_Radon_Fiche-9-Ventilation-vide-sanitaire.pdf). A la louche 500 cm2/45 m2.
Soit à la relouche 10cm2/m2 avec 10m3/h/m2 ca fait beaucoup.
Il est alors plus important de favoriser la mise en dépression du hérisson par rapport à la piece au dessus. Avec par exemple autant de prise pour le hérisson sur le bloc VMC que pour le reste, en enlevant les menbranes limitations de débit sur les piquages hérisson.
- si c'est une extraction forcée, l'(les) entrée d'air va se situer si possible sur le mur le moins exposé. Le sens du réseau peut être inversé pour y parvenir.
- l'évacuation eaux sales gêne souvent car il lui faut une pente. Et la hauteur du hérisson n'est pas infinie. Plus qu'un regard, il lui faudrait un accès de "tringlage".
- Le PT, les savons même bio, les graisses en général, difficilement attaqués posent des soucis aux branchements, coudes, méplats, épandages. Les "boues" brunes s'aspirent facilement, alors que pour les blocs et divers pâtons de trucs c'est une autre histoire.
- Mesurer ou ne pas mesurer ? La radioactivité n'est jamais nulle. Se renseigner aux alentours pour savoir si des taux exceptionnels ont été relevés. Et dans le cas d'un fort doute se rapprocher des labos recommandés par l'IRSN/CRIIRAD.
Ah mais j'y pense, vu que c'est un gaz il suffirait peut-être de ne plus respirer ?
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Ou de mettre un masque à gaz, ça ne nous changerait pas tellement!
Bon bon, je me tire les cheveux!Et ça commence à être pressant car on a fixé au 11/12 la réalisation du hérisson.
Je fais un résumé :
Complexe sol :
- 1cm Finition
- 6cm chape chaux-sable + chauffage sol (pour finir car la maison est trop petite)
- 12cm Isolation Liège
- 1cm égalisation sable
- 3cm béton caverneux (12-40 + chaux) Composition exacte?
- 20/25cm Hérisson (20/40 ou 40/70?)
- Drain sous hérisson si il y a de l’eau en creusant
La ventilation :
- Entre-axe tuyaux 60 cm (sur le dessin j’ai 93cm actuellement)
- Tuyaux (80 et 10mm) + réduction sur entrée d’air 63mm : épandage annelé + entailles
- Si ventilation forcée et naturelle : entrée d’air sur la façade la moins exposée et sortie d’air sur la façade exposée.
- Tuyaux d’entrée d’air en partie haute du hérisson (Pulsion-bleu schéma), tuyaux de sortie en partie basse du hérisson (Extraction-rouge schéma).
Pour la ventilation naturelle le principe que vous proposez est celui des cheminées solaires : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/jur5.jpg
Tiré de l’excellent livre : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/aczx.jpg
Ce qui m’ennuie, c’est la fermeture au printemps-> pas de ventilation du hérisson??!!
Donc, je me disais qu’il y a avait peut-être moyen de combiner ventilation mécanique et forcée (cheminées solaires) suivant les saisons mais avec mes 32m2, j’aurai besoin de 320m3/h en théorie. Et quand bien même, dans ce cas, je devrais inverser la circulation de l’air (par rapport à la ventilation naturelle) : mes entrées d’air se retrouveraient sur la façade la plus exposée car mes gaines de ventilation sont du coté de la façade la mois exposée et je n’ai pas envie d’avoir des gaines partout : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/2t32.jpg
Pour la ventilation naturelle : j’ajouterai une autre question : pourquoi ne pas utiliser le principe de ventilation verticale (tirage) en faisant remonter le conduit de sortie le long du pignon sud jusqu’en toiture? Et passer à 1 sortie au lieu de 2?
Est-ce que je dois réduire l’espace entre mes tuyaux (voir les essais à droite de mon plans pour passer à 74cm ou 62cm?
J’ajoute des photos de la maison pour bien comprendre :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/5mwc.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/qlc0.jpg
Et encore quelques extraits du livre :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/n7nb.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/302k.jpg
Enfin, on ne parle n’a même pas parlé des vents...
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Et voilà que je trouve enfin des infos dans cette conférence à 1h07 - 1h16 avec le principe de Tickelman : https://www.youtube.com/watch?v=n14hVh0p-as
Je ne sais plus quoi penser.
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Bonjour,
Vous faites comme vous voulez mais j'en pense que la meilleure solution est la plus simple ...
- extraire 320 m3/h pour 32 m2 avec un hérisson de 20 cm et disons 20% d'espace libre entre cailloux (optimiste) soit 0.04 m3/m² ça revient à essayer de renouveler 250 fois par heure l'air libre dans le hérisson ...
- changer 4 fois de diamètre de tuyaux vous allez faire la fortune des marchand de raccords pour quoi, quand c'est l'espace entre les cailloux qui va limiter le passage de l'air ?
-- Si ventilation forcée et naturelle : entrée d’air sur la façade la moins exposée et sortie d’air sur la façade exposée.
ben en fait c'est le sens du vent qui décide donc un jour ça ira dans un sens et le lendemain dans l'autre, quoi que du vent de Sud Est c'est pas tout le temps ici.
Resserrer l'espace entre tuyaux oui, ça augmente l'espace libre dans le hérisson et la facilité de ventilation naturelle. utiliser des cailloux plus gros; idem A noter qu'on peut considérer que en ventilation naturelle l'entrée sera en bas et la sortie en haut.
C'est dit dans votre vidéo la ventilation naturelle ça marche. Les ventilateurs ça tombe en panne c'est énergivore ça fait du bruit etc.
Essayez de faire vos entrées d'air sous la petite fenêtre au rdc et de l'autre coté moins proche du jambage pour ne pas affaiblir le mur à ces endroits. Pour la sortie en haut aller chercher le pignon me semble bien compliqué ...
Bon courage, A plus
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Je suis d'accord aussi, il faut aller au plus simple même si ce n'est pas le top du top.
Je ne trouve pas que la boucle de Tickelman soit très pertinente pour une ventilation de hérisson, elle ne favorise pas la circulation d'air à travers le hérisson, c'est bien pour les réseaux d'échange de chaleur, type puits canadien ou solaire (même longueur de parcours, équilibre des branches). Enfin, en resserrant les branches c'est sûr que c'est mieux quand même.
Le plan d'Arpèges était bien avec les fourches indépendantes, et tant qu'à faire, si les dénivelés le permettent, je mettrai un réseau haut et un réseau bas pour évacuer l'eau (drainage, condensation).
Et puis il faudra prévoir une bonne aération de la maison aussi, pas tout miser sur l'aération du hérisson.
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@HDML
Merci. Oui en fait je voulais écris du 100 ou du 80cm pour les conduits. J'ai bien noté votre conseil sur ce point.
J'avais pas compris que "exposé", c'était exposé au vent...
@Berlo
Oui, je vais opter pour les fourches.
Grand merci à tous, j'y vois une peu plus clair! Enfin, je crois ;-)
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Bonsoir !
Je suis dans les commandes. Si je fais mon hérisson en 40/70. Comment je le ferme? En 20/40 sur 10cm (moins c'est possible?) puis en 120/40 béton caverneux sur 3cm?
Sans géotextile?
Merci merci
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Je suis dans les commandes. Si je fais mon hérisson en 40/70. Comment je le ferme? En 20/40 sur 10cm (moins c'est possible?) puis en 120/40 béton caverneux sur 3cm?
Sans géotextile?
Vous fermez votre hérisson en gravier en 14/20 ou 10/14 sur 0 cm. C'est a dire que vous remplissez l'espace entre les plus gros en ratissant, damant ... si vous voulez faire une couche plus stable vous coulez de la barbotine de chaux dessus mais c'est facultatif.
Le béton caverneux de 3 cm j'y crois pas.
Géotextile pas nécessaire.
J'espère que n'arrive pas trop tard !
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Parfait! Juste à temps, merci.
Par contre, comment je calcule cette quantité de gravier? Comme si c'était 5cm?
Je prévois une couche de sable au-dessus de tout ça avant de poser le liège ? Quelle épaisseur ?
Merci.
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Par contre, comment je calcule cette quantité de gravier? Comme si c'était 5cm?
Pour 32 m², je dirai entre 1/2 m3 et 1 m3 (équivalent . 1.5 cm ou 3 cm) ça dépend comment vous aurez damé et égalisé le hérisson proprement dit et de mon pifomètre ;)
Autrement si vous voulez une surface très régulière et propre, au lieu de rajouter du sable dessus qui va vous em...der quand vous aller poser votre liège. Incorporez du sable (béton de propreté) et talochez vite fait en faisant attention au niveaux. niveau laser et pige. Et soyez plutôt en en dessous du niveau que au dessus tout en étant le plus proche possible de la vérité
Je regardais votre profil de sol ci dessous et le 1 cm de finition c'est quoi ? la colle à carrelage c'est entre 3 et 5 mm à prévoir ; simple et double encollage en fonction de la taille des carreaux...
Vous passez ou vos réseaux élec ?
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Merci! La finition, je ne sais pas encore. Il y a un chauffage sol sur le liège, donc soit en chape chaux-sable, soit avec ça : https://www.comap.be/fr/catalogue/systemes-chauffage-sol/systeme-slimeline-fiberboard?fbclid=IwAR3Sb-mARm6ELBcjiZUiwNy4UxpbdkWnJlHp1FRHJQWGyV84mqphx3M2IGs
Vous n'allez pas trop aimer pour le sol du rez, c'est ce qu'on va mettre à l'étage sur le nouveau plancher.
Pour la finition, si c'est chape, j'aimerai coller du liège 5mm ou avec un panneau flottant entre les 2. Mais quel panneau?
Si c'est le fameux produit, ce sera du plancher.
Dans tous les cas, c'est le liège et la fondation du mur de pierre qui détermine le niveau et on n'est pas trop limité (le plancher du dessus sera remonté.
Pour l'élec, ça passe dans le hérisson dans des gaines 80 annelée rouge. Au-dessus des gaines de ventilation, je suppose? On a 25cm de hérisson.
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Ok pour l'électricité il y a aussi des gaines TPC plus petites (moins grosses) si vous avez besoin ...mais là c'est vous qui voyez !
Votre système de sol chauffant en MDF matériau hygrophile par excellence, vous avez quand même une pièce semi enterrée .... et j'imagine que pour le moment c'est ouvert à tout vent donc donc c'est difficile de savoir ce qu'il en est de l'humidité ! je dis juste que c'est risqué. en plus ce système est censé être fixé .... (de manière générale, j'ai un problème avec les chauffages au sol. ça n'a rien à voir avec vous, sans doute la découverte de sources inattendues, mais je comprends l’intérêt et je fais la part des choses. Bref votre niveau de sol fini n'a pas l'air fixé Dans tous les cas, c'est le liège et la fondation du mur de pierre qui détermine le niveau
ça m’embête un peu car vous avez quand même des portes et a priori vous n'avez pas d'idée du niveau des fondations.
Ah oui ça me revient les panneaux à base de bois compatible plancher chauffant revêtu liège ... le souci c'est que le bois de manière générale est isolant, le liège aussi, et donc pour le chauffage par le sol c'est pas l'idéal... mais aucune idée de panneaux compatibles...
et le liège collé direct sur la chape ?
Pourquoi faire simple .... ou c'est compliqué de faire simple ... au choix !
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Oui, moi non plus j'aime pas les chauffage sol, j'aime mieux les vieux radiateurs en fonte... Mais là, la maison est trop petite.
En fait, les chambres sont en bas, et on a fait le choix de ne pas remonter les linteaux, donc, on aura des portes fenêtres peut-être un peu basse suivant le niveau des fondations. (+/-190cm) On accepte ça...
C'est vrai que le fameux produit doit être fixé... Le liège sur carton a clipser j'ai laissé tombé, mais oui, je suis entrain de me renseigner pour le poser directement sur la chape et si c'est compatible avec le chauffage sol.
Merci de me rediriger vers la simplicité!
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J'aime bien le chauffage au sol, en plus ça permet de passer en basse température.
Pour le chauffage au sol, il y a des peignes et aussi des sortes d’agrafes, le souci dans votre cas est de faire tenir sur le liège.
Il doit bien y avoir des vis ou chevilles adaptées, voir des colles, mais je ne connais pas plus que ça.
Pour l'étage, j'ai utilisé des diffuseurs Caleosol (voir le sujet en signature), ils ont aussi des plaques en laine de bois.
J'ai fait avec des peignes sur dalle chaux/billes d'argile, avec du tube multicouche ça se fait facilement.
(voir ici : http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=1904.msg13507#msg13507)
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Oui, moi non plus j'aime pas les chauffage sol, j'aime mieux les vieux radiateurs en fonte... Mais là, la maison est trop petite.
En fait, les chambres sont en bas, et on a fait le choix de ne pas remonter les linteaux, donc, on aura des portes fenêtres peut-être un peu basse suivant le niveau des fondations. (+/-190cm) On accepte ça...
C'est vrai que le fameux produit doit être fixé... Le liège sur carton a clipser j'ai laissé tombé, mais oui, je suis entrain de me renseigner pour le poser directement sur la chape et si c'est compatible avec le chauffage sol.
Merci de me rediriger vers la simplicité!
Bonjour
Il existe aussi la solution du mur chauffant, ça ne diminue pas la hauteur sous plafond, et, comme être humain, je suis plus souvent debout qu'allongé au sol, donc je préfère.
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Help! On est tombé sur de l'eau dans un coin de la maison, au point bas prévu du drain sous le hérisson (drain prévu en diagonale). La veine est plus basse que le nivrau du drain prevu mais on creusait plus pour passer les ventilations sous les fondations. C'est en dessous de la petite fenetre. Qu'est ce qu'on fait dans ce cas là? Merci
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Je ne comprends pas bien la position, mais si tu as un drain c'est fait pour, non ?
J'ai eu aussi une "source au niveau de la dalle, je l'ai drainer vers le hérisson, qui est drainé vers le pluvial.
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Ah ! Mais pourquoi la ventilation descend sous le drain ?
(https://sm3.photorapide.com/membres/2061/photos/xw23lx.jpg)
revoyez vos plans et rebouchez avec de la terre que vous avez enlevé bien tassée damée...
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Oui, en effet la ventilation passe au-dessus du drain, on a creusé trop... On cherchait les fondations dans l'espoir de passer en dessous car sur les autres passages c'est possible, mais à cet endroit les fondations sont plus profondes.
Je cherchais à savoir si il y avait mieux à faire que de reboucher avec la terre, merci pour la réponse!
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Bonjour,
Je vous souhaite à tous une excellente année 2021, remplie de solution naturelle! ;-)
Pour le plaisir, les photos de la fameuse piscine :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/01/5uri.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/01/fz97.jpg
Vivement la suite!
Lierre
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(https://www.zupimages.net/up/21/01/fz97.jpg)
J'ai eu la même chose aussi avec une glaise collante dans le fond. Ça peut être juste le toit de la nappe phréatique, rien d'anormal.
C'est décaissé fort au pied des murs, pas de danger ? Généralement on dit qu'il faut laisser un angle de 45°...
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Oui, j'ai demandé à 45°, mais c'était pas moi sur la mini.
J'avoue que ça m'inquiète aussi, même si ça n'inquiète pas le maçon.
Normalement, on devait reboucher tout de suite, mais évidemment on n'a pas eu le temps.
On rebouche début février...
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Re bonjour,
Nous sommes dans les travaux pour réaliser le hérisson. Pour rattraper l'erreur de n'avoir pas creuser bien à 45° comme prévu, nous avons placé du liège contre la terre au bas des murs et nous allons damer des cailloux de 20/40 sur une largeur de 50 com le long des murs, plus gros calibre au centre.
La mauvaise nouvelle, c'est que nous constatons que le fond de coffre, n'a pas été non plus creusé comme prévu, donc le drain (sous hérisson) se retrouve trop profond (+/-10cm) pas rapport au niveau possible d'évacuation vers le fossé communal.
Les possibilités envisagées :
- Remonter le niveau du coffre et ramener de la terre (ou du sable?) et damer : gros travail et impossibilité de damer temps qu'il y a de l'eau...
- Placer une pompe de relevage (à l'extérieur) : c'est ennuyeux, les pannes ect... Mais même si on fait ça, on n'arrive pas à trouver une chambre étanche profonde de 80cm. Et si elle n'est pas étanche, la pompe va fonctionner tout le temps car plus on creuse plus il y a de l'eau. On envisageait même de mettre un bidon étanche dans un regard béton avec la petite pompe dedans... Bricolage!
- Se raccorder sur la pompe de la phyto, même si les pentes ne sont pas prévues dans ce sens là. Mais c'est peut-être faisable. Dans ce cas, comment empêcher les eaux de la phyto de remonter dans le drain en cas de panne?
- Puits perdu pas très envisageable : très peu de place et plus on creuse, plus il y a des l'eau...
Pour les cailloux, pachinco nous a renseigné une carrière dans le 22 qui a :
- gravier roulé lavé 20/40 (80 euros la tonne)
- gravier roulé lavé 40/80 (105 euros la tonne)
- gravier roulé non lavé 80/120 (120 euros la tonne)
Sachant que la carrière la plus proche avait du gravier non roulé non lavé en 40/70, beaucoup moins cher (presque 1000 euros de différence) Quel est votre conseil pour le choix des graviers?
Merci d'avance pour vos lumières!
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Bonjour,
Il faut que le dessin de la cuve ramène toute l'eau vers un exutoire donc bien soigner le sens des pentes (pas comme sur la photo et effectivement c'est compliqué à travailler lorsque c'est boueux) sinon vous aurez (période humide) une poche d'eau qui stagnera sous votre dalle.
Pour le tuyau d'évacuation du drainage jusqu'au fossé (exclusivement dédié au drainage), je pense que l'on doit pouvoir descendre sur une pente de 0.5 cm par mètre, à faire vérifier par les membres du forum et ainsi récupérer qq cm et surtout être certain que l'eau ne pourra pas remonter du fossé vers le drainage lors de grosses pluies (engorgement des fossés).
Si vs devez vraiment remonter le fond de cuve je partirais sur un mélange terre petits cailloux dammé, damné, danné encore et encore, c'est plus facile avec la machine.
En attendant, vous pouvez mettre des cochons ou organiser des combats de boue.
Joyeux chantier
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Merci pour cette réponse. On a avancé aujourd'hui et le niveau du drain est encore plus bas que l'on pensait, donc on ne va pas pouvoir éviter la pompe.
On cherche donc un regard étanche profond (pas facile à trouver) pour y mettre la pompe. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé de mieux que ceci mais encore faut-il trouver une pompe qui rentre dedans DIAM 35
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/05/4gpm.png
Des idées?
On a fait les "rigoles" pour le drain et maintenant on n'a plus d'eau dans la maison.
Autre question en plus du regard et des cailloux: les deux seuils des portes-fenêtres.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/05/uojc.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/05/hv1o.jpg
C'est de la terre...Et sur cette façade les fondations en pierre sont plus profondes.
Est-ce que ça suffit de faire le même principe avec le liège contre la terre ou il est préféra de dégager la terre et de recouler quelque chose, voir de monter un muret?
Grand merci!
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Bonsoir,
pour le regard et cuve de pompe, je pense qu'un regard en béton carré 40 X 40 cm intérieur ira bien mais il vous faut au moins 50 cm de profondeur plus bas que le fil d'eau du drain. donc il est exclu de creuser ça en pied de mur. Écartez vous d'au moins 1 m.
Moi je ne mettrai pas de liège contre la terre ... cailloux damé...
Concernant vos portes et fenêtres. Il n'y a pas de feuillures dans les murs, je ne sais pas ce qui est prévu mais c'est à voir. Pour le seuil vous pouvez faire tailler un seuil de porte dans du granit ou couler sur place en béton finition lissé avec rejingot ce qui implique de savoir ou se place la porte. en granit ou en béton il doivent s'ancrer dans les murs de chaque coté.
Pour vos cailloux ... si vous prenez du pas lavé, vous allez le regretter ! il y a des carrières partout en Bretagne, toutes ne font pas du lavé mais quand même. Vous êtes ou ?
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Bonsoir,
Merci pour votre réponse. J'avais lu dans un autre poste votre conseil de mettre du liège contre la terre quand ce n'était pas creusé à 45° (enfin je crois que c'était vous ;-) Maintenant, on l'a fait, trop tard. On a mis un béton de chaux (assez sec) entre les deux pour ne pas avoir de vide.
Ok pour s'éloigner d'un mètre, je pensais qu'un regard béton n'était pas étanche et donc qu'il valait mieux du pehd.
Concernant les seuils, on a déjà réfléchi à la pause, ma question concernait les dessous des seuils en terre. savoir s'il fallait retirer la terre sur la largeur du seuil et recouler quelque chose ou refaire un mur ou laisser comme ça.
On est près de Brest.
Merci.
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Ha, c'était Gérard en 2012 pour le liège...
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Concernant les seuils, on a déjà réfléchi à la pause, ma question concernait les dessous des seuils en terre. savoir s'il fallait retirer la terre sur la largeur du seuil et recouler quelque chose ou refaire un mur ou laisser comme ça.
Oui sous le seuil de porte faites une structure jusqu’au fond de forme... à votre convenance
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Très interssant la grille répa
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Bonjour,
On doit aussi remonter le linteau du manteau de cheminée jusqu'à la hauteur du plancher, là où le manteau devient plus fin.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/05/2b96.jpg
Comment peux t'on procéder?
On enlève le linteau (en tirant dessus) et on fait tomber ce qui nous intéresse : ce n'est pas prudent!
On casse tout le long du bas du manteau et on place déjà notre 1ère solive (doublée si besoin) de mur à mur qui servira de linteau? Puis on fait tomber ce qui se trouve en dessous?
encore merci pour les conseils!
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Bonjour,
Si la pompe est vraiment indispensable (pas d'exutoire possible), je partirai sur du plastique pour le regard qui me parait plus étanche que du béton.
Pour le linteau de la cheminée, il faut étayer avant de l'enlever. Pourquoi le remonter d'ailleurs.
Sinon, ces vieux conduits de cheminée sont bien pratiques pour passer un tubage ou une VMC.
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Merci. Parce que la maison est très petite et qu'il gêne l'aménagement.
Etayer d'accord, mais je ne comprends pas bien la procédure. C'est pas comme poser un linteau dans un mur de pierre pour ouvrir une baie...
C'était notre première idée du plastique. Mais où trouver un regard plastique d'une hauteur de 120cm??
Du coup, on pensait cimenter hydrofuge le regard béton.
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Dans l'idée générale vous pouvez faire comme ceci.
Percer le manteau au dessus de la place du futur linteau. Ménager un appui dans le mur en face du trou, glisser un ipn puis étayer.
Deux, trois ou plus.
(https://zupimages.net/up/21/05/zxu2.jpg)
Maintenant une cheminée au raz du plafond ce n'est plus une cheminée.
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Bonjour,
J'ai vu des personnes qui utilisaient des futs alimentaires bleus pour faire des regards (systéme D), aprés 120 cm de haut je ne suis pas certain que cela existe. Sinon hydrofuger Why not mais j'ai qd même une préférence pour le plastique.
Perso, j’achèterai d'abord la pompe pour voir son encombrement et son fonctionnement (le flotteur qui démarre en position haute, peut être y a t il d'autre système de mise en route plus précis?)
Pour la cheminée, j'ai fait la même opération chez moi en y allant un peu à la "sauvage" à la grosse différence que les largeurs du manteau étaient pris dans 2 grosses poutres maitresse au niveau du plafond du RDC qui ont de fait servi d'étayage. Je n'étais pas serein sur ce coup là et j'ai étayé la longueur du manteau au fur et à mesure que je démontai les pierres.
Dans votre cas, j'aurais tendance à étayer légèrement au dessus du passage de la future solive (poutrasse?).
A avoir préparé cette solive encastrée d'un côté et prête à tourner pour prendre sa position définitive. Après on enlève les pierres et on étaye au fur et à mesure de manière à ne pas entraver le mouvement de la solive. Je dirais un etayage sur chaque largueur et 2 sur la longueur.
Mais faites vous conseiller par un spécialiste c'est plus prudent.
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Bonjour!
Merci pour vos réponses et pour le dessin, on y voit plus clair. Vu qu'on inverse le séjour et les chambres, on a besoin d'une cheminée en haut et pas en bas. J'avais oublié de préciser qu'on a déjà enlevé la souche. Le maçon prend deux jours un homme pour le faire avec nouveaux corbeaux et linteau en chêne.
On est arrivé à la même conclusion pour le fut alimentaire, c'est réglé.
Pour le hérisson voici où on en est : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/07/oszn.jpg
On attend les cailloux. On a donc commandé du 40/80 roulé lavé car on n'a pas trouvé de gravier de carrière en 40/70 lavé, il n'existe que du 20/40 lavé qu'on va utiliser le long des murs.
Tout ça pour demander : est-ce qu'on utilise une petite dameuse? J'ai vu sur le forum que ce n'était pas conseillé???
Et pour la suite du complexe de sol : je m'oriente de plus en plus vers des cloisons chauffantes. Ça résout deux problèmes : l'inertie de la chape de chaux (chauffage sol et chape de chaux), surtout pour les chambres avec du solaire et bouilleur. Et parce que je ne trouve pas de solution en chauffage sol sec qui ne craint pas l'eau et qui soit respirant.
Donc pour mettre au-dessus du liège : Fermacell sol en double couche et du liège collé? Qu'en pensez-vous?
Mon compagnon de chantier a des doutes sur le fait de ne rien couler, j'ai l'impression qu'il serait rassuré de couler au moins une chape...
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Bonsoir,
Ok pour la ventilation. les cailloux c'est le bon choix.
Oui il faut damer le hérisson avec une petite machine (peut être ?) ou à la main ça le fait aussi avec une dame.
Le fermacell c'est du plâtre donc moi j'éviterai en rdc mais j'ai pas la science infuse ...
HS mais puisque vous en parlez. le chauffage solaire thermique dans nos régions ça marche pas sauf quelques jours pendant l'hiver ou vous allez gagner quelques malheureux °C parce qu'il faut du soleil direct pour le solaire thermique et en plus vu la durée du jour ...
Pour l'ECS oui c'est valable mais pensez à orienter vos panneaux pour une exposition optimale de mi saison ce qui n'est pas possible pour les panneaux en toiture qui produisent trop en été et pas comme il faudrait au printemps et en automne.
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Bien le bonjour,
Nous allons bientôt nous y remettre après une petite pause. Voici une image du fameux hérisson, à ce stade, il est recouvert de cailloux mais pas encore damé...
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/t14b.jpg
Le drain sous hérisson fonctionne bien, on a en effet opté pour le bidon alimentaire bleu comme regard, en cette période, il faut encore le vider de temps en temps, mais au moins, on contrôle ce qui se passe sous la maison.
On a du donné un bon coup de karcher sur les galets lavés, pas vraiment lavés : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/12/y91t.jpg
Prochaine étape, cailloux plus fin, damage et pose du liège. Et bien sur des questions :
Vu qu'on a deux rangées de blocs de silicocalcaire avant les blocs chaux-chanvre, est-ce que vraiment on les pose sur le liège ou on les pose sur la chape, tant pis pour le pont thermique? Et comment on les fixe dans le murs, ok pour le principe de crochets mais dans la pierre, c'est pas la même chose que dans les parpaings! Auriez-vous un conseil simple?
Et question anticipative qui en découle : comment on fixe la muralière du plancher de l'étage, ancrage chimique obligatoire? quelle profondeur, diamètre entre-axe, ect...
Pour la finition pas encore choisie, j'ai entendu récemment dans une conférence tiez briez que le linoléum, le vrai était suffisamment perspirant? Vraiment??
Merci d'avance pour vos lumières,
Sylvie
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HS mais puisque vous en parlez. le chauffage solaire thermique dans nos régions ça marche pas sauf quelques jours pendant l'hiver ou vous allez gagner quelques malheureux °C parce qu'il faut du soleil direct pour le solaire thermique et en plus vu la durée du jour ...
Pour l'ECS oui c'est valable mais pensez à orienter vos panneaux pour une exposition optimale de mi saison ce qui n'est pas possible pour les panneaux en toiture qui produisent trop en été et pas comme il faudrait au printemps et en automne.
Quelles sont alors l'orientation et l'inclinaison optimales pour le printemps et l'automne? On m'a aussi parlé de couvrir les panneaux manuellement en été à l'aide d'une bâche? Pour finir il est prévu deux panneaux plein sud sur toiture plate du hangar. Enfin, deux panneaux pour un ballon de 800 l devrait permettre de temporiser l'été, non? Merci!
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Bonjour,
Après cette dure semaine ... et oui ma semaine de travail pour mon gagne pain est terminée ce jeudi soir, je vous répond.
J'imagine que vos 2 capteurs soit env 4 m² de capteur solaire thermique prévus ne sont pas seulement le fruit d'un quelconque hasard. Vous avez eu sans doutes une démarche pour arriver là parce que vous comme moi n'allons pas stocker les kwh de l'été jusqu’à l'hiver ... bref.
êtes vous allé par là http://ines.solaire.free.fr/chaufsol.php (http://ines.solaire.free.fr/chaufsol.php), par exemple
Une étude se fait en fonction de paramètres
Mon capteur est optimisé pour l'hiver soit à 60° par rapport à l'horizontale, un soleil à 30° au dessus de l'horizon le frappe perpendiculairement et à 169 °d'azimut (contrainte du bâti), l'idéal étant bien sur plein Sud pour moi ce n'est que pour l'ECS et en plus il est réglable en inclinaison. L’installation se complète par un ballon ecs de 150 l pour 1 à 2 personnes. Et en hiver j'ai intérêt à mettre à chauffer une couscoussière sur le coin de la cuisinière à bois pour avoir l'eau chaude pour faire la vaisselle sans compter l'apport électrique indispensable les semaines ou le soleil ne perce pas directement.
Aujourd'hui,quelques minutes avant ce message le haut de mon ballon est à 60°C et le bas à 53°C, il a fait très beau cette semaine.
c'est un sujet à part entière ...
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Bonjour à tous,
Sur https://www.alliance4.fr/uploads/fiches/documents/herisson_de_pierre_ventile.pdf (https://www.alliance4.fr/uploads/fiches/documents/herisson_de_pierre_ventile.pdf) , on peut voir que les cailloux conseillés sont 150/300 puis 60/120.
Savez-vous pourquoi une telle différence de section est mentionée ?
Si j'ai bien compris, l'objectif est d'avoir le plus d'air possible circulant, donc d'avoir les pierres les plus grosses.
PS: nouvellement inscrit, je présenterai mon projet bientot.
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Bonjour,
C'est soit une erreur soit une erreur.
La somme des deux plus petites dimensions (60+150) donne 210.
21 cm avec juste deux cailloux...
Et ces plages granulo sont plutôt rares.(inexistantes ? 300 c'est déjà une pierre)
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Bonjour à tous,
Sur https://www.alliance4.fr/uploads/fiches/documents/herisson_de_pierre_ventile.pdf (https://www.alliance4.fr/uploads/fiches/documents/herisson_de_pierre_ventile.pdf) , on peut voir que les cailloux conseillés sont 150/300 puis 60/120.
Savez-vous pourquoi une telle différence de section est mentionée ?
Si j'ai bien compris, l'objectif est d'avoir le plus d'air possible circulant, donc d'avoir les pierres les plus grosses.
PS: nouvellement inscrit, je présenterai mon projet bientot.
C'est ça ; le plus de circulation d'air ; pour la section décroissante c'est que les plus petits ferment le haut du hérisson. Mais du 150/300 ou du 60/120 vous ne les bougez pas à pelle et pour fermer le hérisson il faut descendre plus petit. Een plus de la section il y a la forme, l'idéal étant les galets mais ce n'est pas disponible en Bretagne.
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Bonjour,
J'ai fait un hérisson en 70-150, quand j'étais encore plus débutant que maintenant. Je vous raconte le jour de la livraison : le camion rentre dans la cour, bonjour, bonjour, je dépose où ? ici. Ok, fermez vos oreilles. [...] C'est quoi ces rochers là ? Bah c'est du 70-150 que vous vouliez non ?! :O
J'avais un tas de cailloux dans la cours, jusque là, normal, c'était demandé. Mais les plus petits faisaient 10x10cm, et les plus gros 15x30cm. Donc ça rentre pas dans un seaux... maximum 2 dans la brouette et faut pas le jeter dedans... Donc placer tout 1 par 1 pour le hérisson...
Bref, même si techniquement, c'est faisable et ça met beaucoup d'air dans le hérisson, concrètement, c'est pas rigolo. Je n'avais que 20m² à faire... ouf ! et j'ai fait mieux la fois suivante : du 20-40
Bon courage.
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J'ai fait un hérisson en 70-150, quand j'étais encore plus débutant que maintenant ...10x10cm, et les plus gros 15x30cm
Ben dans ce cas là c'est du 100/300 qui vous a été livré.
même si techniquement, c'est faisable et ça met beaucoup d'air dans le hérisson, concrètement, c'est pas rigolo. Je n'avais que 20m² à faire... ouf ! et j'ai fait mieux la fois suivante : du 20-40
bien sur mais un hérisson ventilé en 20/40 c'est comme essayé de ventiler un tas de sable ...
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Le 150-300 comment il se présente peut passer la maille de 150. Et de fait ventiler du sable semble peu évident.
Cela dit, après séchage, on ventile les silos de stockage de céréales. Genre le maïs c'est du 5 - 10 (?) et les silos font 20 m. (+/-?).
En augmentant le diamètre on augmente pas (tt proportions gardées) le volume d'air, non.
Mais on diminue la surface d'échange. Surface sur laquelle se présente les phénomènes d'adsorption, humectation, etc qu'on cherche a éviter avec le principe du hérisson.
Alors le 40-70 reste un compromis , suivi du 20-40. Si possible arrondis, lisses et , et propres.
Ou assez propres.
Et qui a fait des mesures réelles, in situ, dans un hérisson ?
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Effectivement, je n'ai vu aucun retour mesuré au cours de mes recherches.
Le 40-70 reste un compromis seulement dans le cas d'un rupteur de capilarité ou aussi dans le cas de l'évacuation du potentiel radon ? J'imagine que la ventilation gère les 2...
La bretagne étant majoritairement en zone 3.
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Ah le risque Radon.
L'ISRN appuie ses recommandations sur des sources. Sources dont on peut tjrs lire le résumé et parfois l'article entier ou passer par Scihub.
Et bien en vrac : - les 10% de cancer dus au Ra c'est la moyenne d'une fourchette allant de 1000 à 5000!!
- seuls 5% de ces 10% concernent des non-fumeurs
- le taux de Ra breton est 30 a 50% inférieur à celui du massif central.
Conclusion hâtive ? - Arrêtez de fumer.
-Sortez + svt et ventilez correctement l'air des pièces...
[et lisez les articles]
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c'est un sujet à part entière ...
oulala comme je suis preneur d'un échange sur le sujet avec votre retour d'expérience ! est ce que je peux lancer un sujet sur le sujet ? :)
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@Arpèges, je vais aller lire ces documents de l'IRSN. Il me semblait avoir lu, rapidement, que c'était la 2nd cause de cancer du poumon chez les non fumeurs... À vérifier.
@Chavic, Je ne sais pas si tu connais cette association : apper-solaire.org (http://apper-solaire.org) et le forum associé https://forum.apper-solaire.org (https://forum.apper-solaire.org)
Une mine de connaissance et beaucoup à apprendre! Pour ma part c'est encore en considération.
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@Chavic, Je ne sais pas si tu connais cette association : apper-solaire.org (http://apper-solaire.org) et le forum associé https://forum.apper-solaire.org (https://forum.apper-solaire.org)
Une mine de connaissance et beaucoup à apprendre! Pour ma part c'est encore en considération.
je ne connaissais pas, je fonce regarder !
pour ma part j'ai acheté le "kit ECS" d'une petite boite du sud de la France qui permet de monter soi même son système à pas trop cher, je vais tester ça cet été mais pour l'instant le plan c'est d'avoir ECS et chauffage en plancher chauffant (et gros radiateurs en fonte pour les parties où ne va pas péter la dalle), tout ça en basse température avec un combiné solaire thermique / chaudière à plaquettes. J'y place beaucoup d'espoirs ! :)
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Bonjour à tous,
On a refermé le hérisson et entamer la pose du liège (2x6cm) avec le bloc de béton cellulaire pour le pourtour posé sur la 1ère couche comme sur le schéma d'arpèges en page 1.
Pour le chauffage : cloisons chauffantes
Pour la finition sur 12cm liège : pas de chape : osb classe 4, sous couche mince liège, parquet massif chêne en pose flottante.
Des réticences pour cette solution?
Les cloisons reposent sur l'osb ou sur le liège?
Grand merci pour vos commentaires.
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L'OSB bloque l'humidité, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner... !? Vous expérimentez et nous redites ensuite ;)
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Pour la finition sur 12cm liège : pas de chape : osb classe 4, sous couche mince liège, parquet massif chêne en pose flottante.
Des réticences pour cette solution?
Oui, la pose flottante de parquet massif est fortement déconseillée ... le massif en 23 mm ou plus ça se cloue sur lambourdes, en 14 mm ça se colle à plein sur support plan.
Donc vous faites comme vous voulez mais vous serez prévenu. et vos dalles d'OSB vous les collez a joints décalés ... colle catégorie D4 PUR idéalement ou mastic colle PU, éventuellement vinylique D4(bof) et ne payez pas le biberon de 500 g 15€ pour info les 500 g de PUR valent moins de 8€, la cartouche de 300 ml de mastic colle PU autour de 3€...
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Ok, merci donc il semble qu'on n'a pas encore trouvé notre finition ;)
Donc si je résume :
- Plancher massif : les lambourdes ne peuvent pas reposer directement sur le liège (si je ne me trompe pas?). Idem liège prélambourdé, non conseillé.
Poser les lambourdes sur le hérisson fermé avec panneaux de liège entre lambourdes = pont thermique (pas de pose croisée possible du liège)
Proposition : Une couche de liège de 6cm, puis lambourdes 6cm sans les fixer et panneaux de 6cm entre lambourdes?
- Contre-collé : non perspirant, non conseillé
- OSB non perspirant + colle pour plancher non perspirante (je suppose)?
Proposition : Perforer l'osb (si colle,ok)?
- Fermacell : plâtre non conseillé
Autres possibilités :
- Chape chaux-sable + linoléum ou liège 3mm à coller (pas à clipser, âme carton non conseillé, si âme hydrofuge : non perspirante) : est-ce que le linoléum ou le liège sont vraiment perspirants avec la colle?
Merci!
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Voici les µ sec, que j'ai trouvé :
Liège expansé 4,5-29
Lino : 1800
Osb 4 : 135-300
Chène : 370
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Plancher massif : les lambourdes ne peuvent pas reposer directement sur le liège (si je ne me trompe pas?).
En fait je ne sais pas, les lambourdes flottantes existent et fonctionnent bien sur support non compressibles ; sur le liège j'ai un peu peur que ça rebondisse. Avec des lambourdes assez larges et en entraxe de pose de 40 cm ça pourrait le faire mais je n'ai aucun exemple ou expérimentation à vous soumettre ...
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Ok, merci. On va partir sur cette solution. Et suivant les infos du revendeur de matériaux éco, pas de soucis non plus avec le prélambourdé sur 1ère couche de liège.
On prend le risque pour l'effet rebond.
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Bonjour et bonne année!
Le hérisson ventilé est terminé depuis un moment, les fenêtres sont posées, ainsi que le solivage de l'étage.
Prochaine étape bloc de chaux-chanvre. Pour finir on va remplacer les blocs de béton cellulaire en pied de mur par un béton de liège, le fait de couler va nous simplifier la tâche car les pieds de murs sont inclinés.
Question quel mélange?
1/3 chaux NL5 1/3 sable 0/5mm 1/3 liège vrac?
ou 4 volume de liège pour 1 volume de chaux sans sable?
Merci pour les conseils si quelqu'un à déjà testé!
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Bonjour, ne faites pas cela c'est un ordre ;-)
Un banchage repose sur le principe de lier un squelette. Le liege va désorganiser votre mortier.
Il y a d'autres solutions mais pas celle là.
Cordialement.
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Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse! Mais je la comprends. J'assimilais cette solution au chaux-chanvre banché mais en remplaçant le chanvre par du liège pour ses qualités en pied de mur...
Une proposition coulée quand même?
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des billes d'argiles expansés ?
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C'est toujours le mur enterré de la page 1?
Quelle épaisseur ?
L'objectif est d'isoler, perspirer, ventiler, autre ?
La finition rapportée est choisie ?
En fonction on peut s'orienter.
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des billes d'argiles expansés ?
Qu'est-ce que ça change avec le liège? Le problème est de "ceinturer" avec un liant, non? Suivant la remarque d'arpèges.
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C'est toujours le mur enterré de la page 1?
Quelle épaisseur ?
L'objectif est d'isoler, perspirer, ventiler, autre ?
La finition rapportée est choisie ?
En fonction on peut s'orienter.
Oui, oui toujours le même mur mais aussi les autres. La question concerne le 1er rang qui était prévu en cellulaire, pour ne pas devoir les couper à 45° car les pieds de mur ne sont pas d’aplomb, ils s'évasent dans le bas. On souhaite couler quelque chose. Donc même objectif que le cellulaire : correction thermique et imputrescible (remontée capillaire).
Au-dessus de ce banchage on vient poser (+fixation dans le mur) les blocs cellulaire 10 cm pour le mur contre-terre et bloc chaux-chanvre 9 cm pour les autres murs.
Finition enduit chaux-sable, pour éviter la fissure entre les deux matières on mettra une cornière ou quelque chose..
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https://zupimages.net/viewer.php?id=22/01/mcnn.jpg
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image bien orientée c'est mieux! https://zupimages.net/viewer.php?id=22/01/xloz.jpg
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Au plus simple, comme évoqué plus haut, les billes d'argiles sur la hauteur du redan.
~150 kg nhl5/m³ avec ou sans sables.
Les billes "déco" sont mal calibrées il faut un peu de sable. La Laterlite® c'est sans.
Il faut pouvoir vibrer la banche pour obtenir un résultat homogène.
Le béton cellulaire est pénible à enduire, sur le mur humide une fine couche de mortier-colle crantée au peigne apporte un +.
Le b.cellulaire pompe bcp d'eau, attention au grillage de l'enduit.
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Bonjour,
Volume : ht 50cm sur 10cm x périmètre (2440cm) = 1,22 m3
183kg de chaux : 5,22 sacs de 35 kg
Comment je calcule ma commande de sacs latertite 2/3 ou 3/8? Je suppose hydrophe donc "latertite plus"?
20 sacs de 50l pour 1m3?
Merci!!!
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Pour 1,22 M3 25 sacs de laterlite ® 3-8 et 7 x 25 kg de CemII ou 5 x 35 kg de Nhl5 (demandez au fabricant si compatible). Super-plastifiant, pour éviter de faire la soupe, conseillé mais pas obligatoire.
Les autres vous ne les trouverez pas.
(sac de 8,5 a 13€)
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Merci!!!
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MMMMmmmm on doit acheter une palette si on veut des latertite! (Point p)
Est-ce que les billes de jardin font l'affaire?
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Je vois qu'Argèges avait déjà répondu à cette question. Un conseil de proportion pour le mélange avec du sable? Merci!
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Si c'est pour isoler, il ne faut pas mettre de sable, les billes sont collées avec un minimum de chaux.
(http://berloweb.free.fr/batiment/billes_3.jpg)
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Non la bille déco c'est pour dépanner.
C'est cher, la granulo est discontinue et y a des billes cassées.
Tournez-vous vers Interpouetpouet, quitte à réduire à 35 cm. la hauteur pour compenser les frais de portage.
Un mauvais calcul serait de prendre qd même la palette entière (35 sacs?) déjà car PointTruc montre clairement sa volonté de ne plus stocker donc vendre. Alors délais et prix en flèche. Et le bénéfice d'un ss-bassement plus haut est faible.
Si il faut réaliser le projet avec des planelles ou briques plâtrieres montées au mortier sur arase hydro avec remplissage de béton caverneux de n'importe quoi minéral c'est bon aussi.
Pas se bloquer sur un article qui manque.
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Vu qu'on doit couler sur 10cm d'épaisseur au point haut donc parfois c'est seulement 3cm au point bas, sur une hauteur de 30cm, vu que liège ça n'ira pas et qu'on ne trouve pas de billes même chez intermachin, c'est à se demander si la meilleur solution n'est pas de couler en chaux-sable et tant pis pour l'isolation, non?
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Véto, deuxième session. Vous allez créer une zone de condensation.
Bon si la latérlite est introuvable dans la liste (http://www.tiez-breiz.org/forum/index.php?topic=2481.msg20159#msg20159)il y avait une formulation pouzzolane/vermiculite résistante. À adapter.