Mortier de chaux NHL5 friable

[shakspere]

Voici les retour de mes premières expériences d'utilisation de la chaux NHL 5 (je n'en ai que celle ci disponible dans les commerces près de chez moi).

1) 2 Appuis-fenêtre en briques rouges pleines avec jointoiement à la chaux, support briques creuses-ciment
2) rebouchage des trous fait lors de la dépose du tableau d'une baie vitrée, support pierres- chaux

Concernant le 2), le poseur a dû refaire la pose car la baie qui ne fermait pas ((bref, une longue histoire...), donc par endroit il a re-cassé le contour à base de mortier à la chaux que j'avais fait il y a moins d'une semaine. Résultat: le mortier était assez friable.

Hypothèses/éléments de réponse pour 3 volumes de sable et 1 vol de chaux:
-je n'ai pas assez arrosé en amont: je n'ai fait qu'asperger le jour même avec un spray...
- le sable est lavé, donc moins de  fines. J'ai rajouté à chaque auge de la chaux, mais peut être que cela à renforcé l'effet "fissures" et "prise"? Je devrais rajouter de la terre ou de la poudre d'argile?
- je n'ai aspergé après la réalisation qu'avec un spray matin, midi et soir. Insuffisant?

Y a t il d'autres explications?

[sakura]

Bonjour

Peut-être que tout simplement la prise n'était pas encore finie ? une semaine, ça me parait court pour avoir quelque chose de solide... Par contre, question que je me pose: faut-il continuer à asperger après ?

[jonneve]

Si j'ai bien compris, il s'agissait de reboucher des trous dans le murs, où des pierres avaient été enlevées je suppose. J'imagine donc que les trous étaient relativement conséquents. Le dosage de mortier que vous avez utilisé me paraît assez mal adapté à un tel usage : le plus logique serait de reboucher les trous avec des pierres (auquel cas, le dosage est parfait), mais sinon, il aurait fallu faire du béton de chaux, c'est-à-dire 1 vol de chaux, 1 vol de sable, 1 vol de graviers. Un mortier chaux / sable n'est pas prévu pour faire une grande épaisseur, au-delà de 3 cm environ c'est compromis et ce sera forcément plus friable qu'un mortier intégrant des agrégats plus grossiers.

Il est vrai aussi qu'une semaine, c'est très peu, et il y a de grandes chances que votre mortier continue de durcir avec le temps. La NHL5, c'est quand même très dur au final !

Enfin, pour ce qui est de l'arrosage, je doute que ce soit le problème, enfin c'est possible si vraiment le support boit beaucoup (les briques creuses éventuellement !), mais pour le rebouchage des trous dans le mur en pierres, j'en doute beaucoup. En général, je me contente dans ce genre de situation de verser un peu d'eau dans le trou quelques minutes avant de maçonner (juste le temps que l'eau se ressuie un peu pour éviter que le mortier soit trop collant), et ça va très bien. C'est théoriquement mieux de s'y prendre à l'avance, mais c'est surtout important pour un enduit, puisque l'épaisseur est moindre et donc le séchage risque de se faire beaucoup plus vite. Pour ce qui est d'arroser après coup, il ne faut tout-de-même pas exagérer, et ça me paraît même potentiellement nuisible. Sauf effectivement par temps caniculaire. Mais pour un rebouchage de trou, le mortier est épais et protégé, donc je doute fort qu'il y ait grand risque qu'il sèche trop vite.

Enfin, tout dépend aussi de ce que vous entendez par friable. Quoi que vous fassiez, le mortier de chaux sera plus friable que du mortier de ciment. Si le poseur est habitué à travailler avec du ciment, il a pu trouver que c'était friable par contraste, sans pour autant que ce soit préjudiciable. Si vraiment c'était trop friable, il me semble qu'il faudrait pour une prochaine fois augmenter le dosage de chaux (3 vol de sable pour 1 vol de chaux, c'est bien pour du mortier de maçonnerie ou éventuellement pour un enduit de finition, mais pas pour boucher un trou épais) et rajouter du gravier.

[tixi]

bonjour,
à mon humble avis : séchage trop rapide (possible protéger l'ouvrage avec journaux humides)
et mélange trop riche. la base de départ en ouvrages de maçonnerie est 1/4 que l'on peut pondérer selon les caractéristiques du sable, du support, etc ...
problème qui se rencontre avec la nhl 5 de St Astier. Perso, je ne l'ai utilisé que pour faire des dalles ou à la limite des chapes assez épaisses.
thierry

[shakspere]

Merci pour vos réponses.

Pour précision, il s'agissait de remplir des trous de 3-4 cm de profondeur sur une hauteur de 2.2m environ. Il n'y avait pas de pierres d'enlevées. Il fallait juste faire la finition et remplir les trous laissés par la dépose entre le dormant et le mur en pierre.

Comme je n'ai jamais maçonné auparavant avec de la chaux, je n'ai pas de point de comparaison. Les morceaux qui sont tombés à terre, j'ai dû les serrer fort dans la main pour qu'ils s'effritent.

Dois-je enlever le restant du mortier autour du dormant (celui que j'ai fait la semaine dernière) pour en refaire un nouveau ou bien je rebouche avec un nouveau mortier en joignant l'ancien?

J'ai ma petite idée: vu qu'il y a un espace de 2-3mm entre l'ancien tableau à la chaux et la menuiserie, je serai pour tout enlever et refaire de façon que le résultat soit propre.

Voici quelques photos (je n'arrive toujours pas à la charger sur le site):

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1389600444599550&set=pb.100006488231982.-2207520000.1376487980.&type=3&permPage=1

[berlo]

J'ai fait mes tableau à la NHL5 aussi, je crois qu'il faut une année environ pour avoir la dureté finale. Je pense qu'il est normale que tu puisses écraser des boulettes vieilles d'une semaine avec la main, ce n'est pas du ciment.

Par contre entre la menuiserie et le tableau, l'artisan a mis un joint mousse noir de 5 mm qui peut s'expanser (à 2-3 cm)
on distingue vaguement sur la photo. Ça me semble plus adapté pour l'étanchéité à l'air, et sur le rejingot c'est coller à la colle en cartouche.

[shakspere]

Je viens de finir d'enlever le mortier de la semaine dernière:

- par endroit c'est très dur, je l'ai enlevé avec une massette et une pointerolle
- à d'autres endroits, je pouvais gratter avec la pointerolle que cela s'enlevait tout seul

je faisais mon mortier par petites quantités, mais j'essayais au maximum de l'utiliser même s'il tirait un peu (il devenait moins malléable, plus granuleux). C'est peut être ça qui la rendu plus friable à certains endroits?

[berlo]

faut le mouiller et rebattre un peu quand le mortier commence à tirer, j'avais vu une étude ou des tests montraient qu'on pouvait le faire sans nuire à la qualité du mortier.

Ah oui pour les photos, laisse tomber facebook pour le partage, ou utilise l'adresse de l'image directement. Tu peux utiliser l'espace perso de ton fournisseur d’accès internet tout simplement, c'est ce que je fais depuis des années chez Free (en plus je suis chez Orange maintenant...)

Un test avec l'adresse directe de ta photo comme ceci :

Code: [Sélectionner]

[img]https://sphotos-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/q71/s720x720/945823_1389600444599550_481732448_n.jpg[/img]
 test (pas sûr que ça fonctionne avec facebook) :

vous la voyez ?

[shakspere]

Merci Belo pour ta réponse.

D'après le DTU pour a pose des fenêtres, le compribande (la bande qui s'expanse)  se pose obligatoirement sur le rejingot et peut être mis sur les côtés du dormant ou soit du fond de joint. Il est également prévu d'ajouter du silicone entre la menuiserie et le tableau quand il y a quelques mm de jeu. Car, si le comprbande n'est pas totalement comprimé (cela arrive quand le tableau est irrégulier), il n'est pas étanche à l'air et à l'eau. J'en ai fait l'expérience avec de l'eau!

J'ai fait revenir mon artisan pour me faire enlever certaines menuiseries car les trous étaient de part et d'autres du tableau et reboucher sans comprimer le compribande n'aurait eu aucun effet d'étanchéité. J'ai rebouché, il a reposé les menuiseries, le compribande est comprimé. Quand il y avait 1-2cm d'écart entre le tableau et la menuiserie (pose en applique), j'ai rebouché avec du mortier à la chaux. En revanche pour du 1-2mm, j'ai mis du silicone.

[shakspere]

La solution pour les photos (pour moi)= "options supplémentaires"

1)

[shakspere]

2)

[shakspere]

3)