Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
Bâti ancien => Réhabilitation => Discussion démarrée par: phoenix440 le 28 octobre 2015 à 09:45:27
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Bonjour,
Dans une vielle pièce (environ 8m²) pas rénovée depuis plus de 30/40 ans de ma maison (pierre), nous avons enlevé le vieux papier peint des murs.
Sur les 2 murs donnant vers l'extérieur, il y a de vieux enduits terre d'environ 3-4 centimètres d'épaisseur. L'enduit est en mauvais état, fissuré, bombé à certains endroits.
Nous comptons rénover cette pièce en salle de bain, et l'isoler un peu (ITI avec matériaux type laine de coton + Fermacell).
Pour repartir sur une base saine, on se demande s'il faut virer cet enduit terre pour en refaire un petit à la chaux avant de plaquer la laine de coton, ou s'il faut laisser cet enduit terre, même en mauvais état.
PS:Pour la perte de place et d'inertie à cause de l'ITI, pas de problème! Nous avons des murs de refend énorme en pierre et des cloisons briques.
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Bonsoir,
vous ne dites rien des contraintes de gestion de l'humidité dans cette pièce !... Une paroi plâtre, je ne le sens pas bien dans ce type de pièce !
Oui il vaut mieux ôter l'enduit terre s'il cloque. Tout en récupérant la terre pour la recycler, mais en réintroduisant de la fibre neuve.
Gérard.
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Bonjour,
Dans la salle de bain actuelle, il y a laine de verre + placo BA13 (ça fait au moins 10 ans, j'ai vu la facture), et pas de soucis visiblement.
De plus, c'est une pièce à l'étage donc pas de remontées capillaires.
Donc j'enlève l'enduit terre, je fais un enduit chaux grossier, isolant laine de coton (8cm maxi) et plaque de fermacell.
Sinon, pour éviter les plaque de fermacell, que conseillez-vous comme doublage?
Pour l'aération, on mettra VMC (au moins en hiver), et l'été, on ouvrira là très grande fenêtre.
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Bonjour,
merci pour ces précisions !
Je ne connais pas la laine de coton, mais on peut imaginer qu'elle est particulièrement sensible à l'humidité ?
Moi je mettrais un enduit chanvre et chaux renforcé en épaisseur, voire banché. S'il n'y a pas de remontées capillaires, on pourrait envisager un habillage bois... pour une sdb, c'est bien !
Gérard.
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A priori, la laine de coton n'est pas spécialement sensible à l'humidité.
Et que pensez-vous du liège (panneau ou granulé) et bille de graphite?
Autre petite précision: l'enduit chaux en grosse épaisseur, c'est un peu compliqué pour nous car on débute notre rénovation, et on a pas de bétonnière ni rien.
Et sinon, les blocs de béton cellulaire pour remplacer le placo/fermacell, ça vaut quoi?
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Bonsoir,
l'essentiel est que l'humidité puisse migrer librement de l'intérieur vers l'extérieur, sous forme de vapeur d'eau.
Le plâtre est donc une barrière, dans la mesure où il joue le rôle d'accumulateur, de régulateur.
Un enduit chanvre et chaux banché (c'est-à-dire coffré) est plus facilement réalisable par les non-professionnels, mais long à mettre en oeuvre...
La solution contre-cloison est consommatrice de m2 au sol, regardez le prix du m2 par chez vous et faites le calcul... De plus, elle ne permet pas la migration de l'humidité.
Gérard.
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Et sinon, une contre cloison en béton cellulaire (6 ou 8cm) à 1cm du mur environ (vide technique), avec dans ces 1 cm du liège en copeaux et les gaines électrique.
Ou même mieux, béton cellulaire de 6 cm et 3-4 cm de liège. La perte de place n'est pas un problème dans cette pièce.
Tous ces matériaux ne craignent pas l'humidité.
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Sinon, plutôt que de se triturer la tête, dans une pièce humide, le liège et ouate de cellulose ont leur place, non?
Le liège n'est vraiment pas perspirant? Des fois on lit que oui, des fois que non
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Bonjour,
Le béton cellulaire est un peu plus dense qu'un enduit chanvre et chaux (350 kg/m3 / 250), et légèrement plus résistant à la vapeur d'eau... donc ce serait jouable. Ne pas combler avec du liège en vrac, faiblement perméable à la vapeur d'eau, peu capillaire. La ouate de cellulose est un bon régulateur hygrothermique, résilient en cas d'humidité accidentelle, mais putrescible si l'humidité se prolonge ! donc attention quand même.
Peut-être envisager un isolant minéral en vrac ? pierre ponce, pouzzolane, vermiculite...
Gérard.
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Le problème du béton cellulaire c'est qu'il s'agit d'une pièce sur plancher bois et parquet, donc normalement il ne faut pas monter de béton cellulaire sur ce support.
En réfléchissant, je serais plus partant sur collé des plaque de liège à la chaux, et doubler avec plaque Fermacell.
Ca respire peut être moins, mais c'est toujours mieux qu'une isolation laine de verre + BA13, non?
Et puis ça évite la pose d'un frein vapeur
L'isolant minéral en vrac oui, mais comment le faire tenir derrière des plaques de plâtre?
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Bonjour,
A mon avis, refaire l'enduit en terre reste la solution la meilleure. Régulation de l'humidité, respect du bâti tel que parvenu jusqu'à nous et beauté de la matière pourraient être les atouts d'une telle démarche.
Bon courage.
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Bonjour,
Refaire l'enduit terre n'est pas du tout du tout dans nos objectif ni gout.
On préfère les murs droits modernes, au moins pour cette pièce à l'étage.
Le rez-de-chaussé, ça sera différent.
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C'est un bon débat !
Effectivement, le plancher ne sera pas assez stable et porteur pour les blocs, c'est clair. J'aurais dû poser la question !
Attention, les goûts et les couleurs évoluent, cela s'éduque, si vous l'aimez ailleurs, il n'y a pas de raison pour qu'il en aille différemment dans une pièce où doit faire particulièrement bon vivre, où l'on s'occupe de soi et où on peut y passer du temps... Sur le long terme vous risquez de devoir refaire ce que vous aurez fait ! Un mur qui sonne creux ne donne pas la satisfaction d'un bon boulot bien fait, même s'il est imparfait, pas de plaisir quoi... moi je ne supporte pas en tout cas ! Vivre dans une maison authentique, que l'on aime, avec des matériaux sains, durable et beaux, fait que l'on écarte naturellement tout ce qui ne lui convient pas vraiment. C'est comme la nourriture... (autre débat !)
Maintenant, un enduit banché peut aussi conduire des bords bien droits, comme vous les aimez, et au moins ce sera durable, et perspirant... Alors que les plaques de plâtre sur rails...
Gérard.
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Pour le liège, il est peu perméable à la vapeur d'eau, mais facile à mettre en place et mieux que polystyrène ou autre.
J'ai interrogé tous mes voisins, ils ont tous mis Laine de verre + placo, et ça tient depuis 20 ans.
Alors on serait déjà pas mal avec notre liège collé à la chaux :).
Sinon, le liège n'est pas capillaire...ça veut dire quoi? Il est un peu perspiration mais pas capillaire? Je ne comprend pas
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Bonjour,
Coluche disait, je crois, que c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison...
La capillarité c'est la conduction de l'eau sous forme liquide. La perspiration, sous forme gazeuse.
Gérard.
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Bonjour,
Vous pouvez très bien réaliser un béton léger chaux-chanvre banché le plan régulier possible et finir avec toutes les solutions d'enduit ou peinture classiques proposées dans la réhabilitation de l'ancien ici : Terre, Terre-Chaux, Plâtre, Plâtre-Chaux, Chaux.
Le stuc aspect marbre brillant ce n'est jamais qu'un enduit chaux (bon un peu complexe à réaliser certes).
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Alors que les plaques de plâtre sur rails...
Les plaques de plâtre sur rails sont à la maison ancienne ce que la chirurgie esthétique est à une belle femme: le plus sûr moyen de tout gâcher.
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Alors que les plaques de plâtre sur rails...
Les plaques de plâtre sur rails sont à la maison ancienne ce que la chirurgie esthétique est à une belle femme: le plus sûr moyen de tout gâcher.
D'accord, mais vous proposez quoi en dehors des enduits chaux-chanvre?
Le fermacell est mieux que le placo?
Sinon, on pensait à des planches de bois de faible largeur, comme ça: http://mur-ecologique.durable.com/images/images_stockees/boi-mur.jpg
En version horizontale ou vertical, et ça serait plus simple à poser que du placo.
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Bonjour,
En fait je dis juste que le placo ne me semble pas raccord avec le bâti ancien (en fait j'ai horreur du placo...) mais c'est plutôt une conception esthétique. Chez moi j'ai deux étages sur trois qui ont été doublés en placo par les anciens propriétaires et je dois reconnaître que ça vieillit correctement lorsque les murs derrière sont parfaitement secs. Mais ce n'est pas beau et ça enlève tout l'intérêt et le charme du bâti.
Ce n'est qu'une opinion personnelle, rien d'autre.
Si j'avais le temps et les moyens, je reviendrais aux murs de pierre partout, quoiqu'on me dise sur l'isolation. Mes murs font entre 60cm et 1m d'épaisseur et je ne vois pas trop ce qu'un doublage placo peut apporter de mieux, sinon de supprimer l'effet de paroi froide, et encore.
Dans des pièces aux murs humides, le placo enferme l'humidité et finit par pourrir alors que la pierre nue rejointée à la chaux respire et conserve une hygrométrie tout à fait correcte pour peu qu'on ait une VMC dans la maison.
Sinon je pense que le placo est plus simple à poser que des planches, c'est plus simple à poser que n'importe quoi d'autre, ce qui explique son succès.
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D'accord, mais vous proposez quoi en dehors des enduits chaux-chanvre?
Le fermacell est mieux que le placo?
Sinon, on pensait à des planches de bois de faible largeur, comme ça: http://mur-ecologique.durable.com/images/images_stockees/boi-mur.jpg
En version horizontale ou vertical, et ça serait plus simple à poser que du placo.
Le fermacell c'est un mélange de gypse (issu de la filtration des fumées de certaines industries, puretée excellene, et pas de risque de radioactivité contrairement au gypse de carrières) et de cellulose (issue du recyclage du papier) qui est à la fois : hydro, phonique, et très résistant à l'arrachage. Mais c'est plus lourd qu'un placo "habituel" : en 13 mm : 15 kg/m2 face à 8 à 10 kg/m2
pour doubler un mur vous pouvez le fixer sur une ossature en bois (à l'allemande ou à la belge), ou sur des rails (à la française). sur des bois il est possible de visser, clouer ou agrafer les plaques.
sous le fermacell, impérativement un frein vapeur, bien posé avec collage des raccords et aucun trou dans la membrane.
plus d'info sur la doc Proclima que vous pouvez télécharger et lire là (https://mega.nz/#F!8REEzDhL!I1C45zrXIn1nU6d8YCufWg). Vous pouvez aussi lire le site Proclima (https://fr.proclima.com/), vous pouvez aussi chercher des infos et explication s de pose sur les sites des fabricants sérieux tels que Dorken (http://www.doerken.de/bvf-fr/) ou ampack (http://www.ampack.fr/fr/)
Le Métisse est un bon isolant, mais j'ai toujours un doute quant au vieillissement, et au tassement des panneaux quand ils sont posés en vertical. Personnellement j'ai toujours préféré la laine de bois, en particulier les panneaux Isonat Plus qui sont un mélange de bois et de chanvre très dense (55 kg/m3) et donc assez rigide.
Pour le débat enduit chaux / chanvre ou panneaux + isolant, je vous laisse le choix, c'est votre maison et c'est vous qui allez y habiter, faire les travaux et décorer.
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@ ManuTaden« le: Aujourd'hui à 18:46:59 »
Le Gypse c'est le minerai qui permet d’obtenir du plâtre https://fr.wikipedia.org/wiki/Gypse (https://fr.wikipedia.org/wiki/Gypse)
(issu de la filtration des fumées de certaines industries, puretée excellene, et pas de risque de radioactivité contrairement au gypse de carrières)
Quelles sont vos sources ????
Bref ces fumées me semblent lourdes pour en sortir des palettes de plaques de plâtre ...
Quand à la résistance à l'humidité, comme tout plâtre .. faites en tremper un bout une nuit dans un peu d'eau pour vous en convaincre rien de plus par rapport à la concurrence
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D'accord, mais que proposez-vous en dehors des enduits chaux-chanvre?
Bonsoir, comme maintenant vous avez un peu de pratique vous pouvez vous fixer des objectifs en termes de coût, d'aspect et d'organisation.
N'oubliez pas qu'une finition à l'argile - nous sommes en 2016 - avec des produits certes un peu adjuvanté et un coup de main certain peut donner un aspect lisse - "clean" - infiniment moins "cheap" que n'importe quelle finition "dite" moderne (Ba13, Fermacell,etc.)
Et sous votre enduit argile rien ne vous empêche d'isoler vos mur à l'Aérogel de silice.
Mais nous dérivons* ;-)
*la dérivée fut en et reste en tout temps un concept mathématique fort fécond.
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@ ManuTaden« le: Aujourd'hui à 18:46:59 »
Le Gypse c'est le minerai qui permet d’obtenir du plâtre https://fr.wikipedia.org/wiki/Gypse (https://fr.wikipedia.org/wiki/Gypse)
(issu de la filtration des fumées de certaines industries, puretée excellene, et pas de risque de radioactivité contrairement au gypse de carrières)
Quelles sont vos sources ????
Bref ces fumées me semblent lourdes pour en sortir des palettes de plaques de plâtre ...
Quand à la résistance à l'humidité, comme tout plâtre .. faites en tremper un bout une nuit dans un peu d'eau pour vous en convaincre rien de plus par rapport à la concurrence
Dans l'ordre + vieux, plus récent :
le Magazine La Maison Ecologique il y a un paquet d'années (première époque)
la Revue Silence, peut de temps après
une discussion lors d'un salon avec un représentant Hollandais de Fermacell, et un architecte Luxembourgeois : le Fermacell Allemand est produit avec du gypse de carrières, le fermacell Hollandais (usine proche de Gand me semble t il) est produit avec du gypse issu de la désulfuration des fumées des centrales thermiques
En Belgique, puis en France c'est du Fermacell produit en Hollande qui est distribué
une formation par un géobiologue
des informations provenant de spécialistes de la construction : Michael Thönnes (Druwid en Belgique), le responsable technique Claytec ...
et aussi des informations provenant des FDES et autres fiches techniques ou d'analyse des produits (il y a un site autrichien qui recense e nombreuses informations de compositions de produits de construction, il y a aussi la base Inies) ...
Le fermacell est beaucoup plus résistant à l'eau qu'un placo : humide, la plaque se déforme, mais si elle sèche elle retrouve ses caractéristiques de résistance, c'est d'ailleurs comme celà que l'on courbe des plaques.
Maintenant le Fermacell est une possibilité permettant d'obtenir un support de finition plan, assez rapide à poser et à la portée d'un amateur, surtout si la finition est un enduits assez épais (pas de bagarre avec les bandes comme avec le placo) Mais ce n'est pas non plus la solution unique.
En doublage intérieur de murs j'aime bien, aussi, la solution du panneau rigide avec enduit (chaux, platre, argile ...), ce qui permet aussi la pose de murs chauffants.
Quant au chaux chanvre, je ne suis pas un spécialiste, tous mes essais d'enduits projetés manuellement se sont terminés par 3/4 de l'enduit au sol, ce qui c'est donc soldé par un banchage avec banches perdues en roseaux.
J'ai prévu des enduits chaux chanvre sur des murs, mais cette fois la projection se fera avec un sablon et un compresseur de chantier, mélange avec un bétonnière modifiée pour le chaux chanvre (vitesse très lente de mélange).
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Bonjour à tous (c'est mon premier post soyez indulgents ;)
Je suis pas super convaincu par la projection au sablon, à moins d'utiliser les lances spéciales utilisées pour ce type de mélange ou bien liquéfier le mélange ce qui à mon avis réduit le caractère isolant. En primaire d'accroche pour aller partout bien dans les trous pourquoi pas, mais en finition, bof.
Pour la projection rien de mieux qu'une bonne paire de gants et un joli fouetté vers le mur, c'est moins fatiguant que la truelle (ou le sablon), ça va très vite et on peut facilement organiser des chantiers avec les copains ;)
Pour le Fermacell effectivement çà prend l'eau, ça moisit (j'en ai au contact du chaux/chanvre en séchage) mais ça ne semble pas se détériorer comme le plâtre (à voir dans le temps). Pour info le Fermacell peut-être utilisée pour faire des murs de douche mais à enduire d'une bonne colle hydrofuge avant d'être carrelée (par exemple).
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Oui bonjour et vienbenue marpi nous Fabrice,
Je suis d'accord avec vous pour le sablon, l'ayant pratiqué, le pratiquant encore il est irremplaçable pour la projection d'un gobetis ou une finition mouchetée très fine.
Par contre pour le chaux-chanvre et même l'enduit allégé il ne donne pas de bons résultats.
L'opérateur se trouve dans l'obligation de surmouiller son mélange et ce que l'on vient coller au mur c'est de la soupe et plusieurs passages sont nécessaires.
Quand on n'y arrive pas à la truelle, le geste est pénible à acquérir, on peut faire de la pose à la taloche. De bas en haut en poussant bien et en imprimant des petits mouvements latéraux n'importe qui y arrive très bien. Et ca marche d'autant mieux que le mélange est collant ce qui est le cas avec les chaux.
Le petit "truc" pour débutant, à proscrire mais bon, c'est de remplacer disons 10 % du poids de chaux par de la colle à carrelage, blanche. Dans ces colles il y a du ciment, des adjuvants acryliques et moultes substances magiques et délétères peut-être.
Pour la radioactivité supposée des BA 13, c'est une polémique pas un débat. Les éléments Th 232 et Ra 228 naturellement présent dans le gypse (et ailleurs) émettent en alpha qui ne traverse pas une feuille de papier et le Potassium 40 lui en Beta se trouve absolument partout. Et la simple "intervention" d'un "géobiologue" montre que l'on est plus dans le technique mais dans l'ésotérisme.
La radioactivité naturelle des sols cristallins Bretons devrait même rendre impossible toute mesure objective de celle d'une plaque de plâtre.
Cordialement.
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Quand on n'y arrive pas à la truelle, le geste est pénible à acquérir, on peut faire de la pose à la taloche. De bas en haut en poussant bien et en imprimant des petits mouvements latéraux n'importe qui y arrive très bien. Et ca marche d'autant mieux que le mélange est collant ce qui est le cas avec les chaux.
Le petit "truc" pour débutant, à proscrire mais bon, c'est de remplacer disons 10 % du poids de chaux par de la colle à carrelage, blanche. Dans ces colles il y a du ciment, des adjuvants acryliques et moultes substances magiques et délétères peut-être.
Je n'arrive pas à enduire à la truelle, et, physiquement, ayant des problèmes aux niveaux du canal carpien, je ne peux pas utiliser une truelle trop longtemps.
Pour la projection à la main nue, idem : très pénible, et 3/4 au sol :(
J'arrive très bien à poser des enduits argile à la taloche, mais pas du tout de l'enduit chaux / chanvre, même en doublant la dose de chaux.
chez moi, à Dinan, j'ai cherché une machine à projeter le chanvre. J'ai trouvé des artisans pouvant le faire, à des tarifs que j'ai trouvé prohibitifs : 3000 € pour 20 m2, et je devais fournir la chaux, le chanvre, et de la main d'oeuvre (2 personnes) ... donc si je veux poser de l'enduit chaux chanvre, il me faut une autre solution. J'ai trouvé un sablon à un très bon tarif, je peux avoir un compresseur de chantier, j'ai trouvé un artisan qui a déjà pratiqué donc je vais essayé. si ça ne fonctionne pas j'abandonnerai le chaux/chanvre et passerai à une autre solution d'isolation (cellulose / fibres de bois / terre paille ...). Ce serait dommage, mais je pourrai toujours revendre le chanvre, je conserverai la chaux pour les enduits extérieurs que j'ai à réaliser.
3000€ c'est le moins cher, j'ai même eu une offre à 4500 € la journée ... chaux comprise, mais pas le chanvre.
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J'ai trouvé des artisans pouvant le faire, à des tarifs que j'ai trouvé prohibitifs : 3000 € pour 20 m2, et je devais fournir la chaux, le chanvre, et de la main d'oeuvre (2 personnes) ... donc si je veux poser de l'enduit chaux chanvre, il me faut une autre solution.
3000€ c'est le moins cher, j'ai même eu une offre à 4500 € la journée ... chaux comprise, mais pas le chanvre.
Manu tu pourrais dire aussi que pour ce prix là ils font les murs et la toiture qui vont autour du chanvre chaux !? D'ailleurs tu devrais comprendre que si le mur est fait avant ça tient mieux ... ;D
Pas étonnant que tu mets tout par terre ;D
Excuse moi mais des prix comme ça ... j'ai pas pu m'empêcher ...
4500 la journée ... mais tu devrais arrêter d'aller demander tes devis en Bentley aussi !!!
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Pour la projection à la main nue, idem : très pénible, et 3/4 au sol :(
Bon c'est qu'une question de technique et de mélange aussi, évidemment si c'est trop liquide ou trop sec c'est pas facile, mais quand le mélange est parfait je met quasi rien par terre et ça dépote. Un main qui lance et l'autre qui vient en relais pour éviter éventuellement que ça retombe (en gros comme avec une truelle et une taloche mais sans truelle, ni taloche ;) Je fais ça en nhl2 (3 demis sacs + 110l de chanvre gros)
Sinon en banché c'est plus reposant peut-être.
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bonsoir,
je n'ai pas toutes les données par rapport au prix demandé mais effectivement ça paraît exagéré
mais pour un chantier mécanisé, 20 m² c'est pas interessant donc le devis est probablement gonflé au max pour ne pas être retenu
perso, je pense que la pose à la truelle de l'enduit chaux chanvre est vraiment le plus facile qui existe et le geste s'apprend rapidement
ça ressemble au ping pong en fait.
thierry
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Oui mais il a un souci de picotement douloureux dans la main ...
Si il faut isoler et c'est mieux, le chaux-chanvre doit être faiblement dosé et ne passera pas au sablon.
S'orienter vers la fibre de bois est une solution ou alors la technique présentée par Berlo du banchage au fur et à mesure - il en est parlé je ne sais plus où qq part sur le forum.
Berlo ? Ousék ktenna cosé ?
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je suis là, je te surveille ;-)
je vois ce que tu veux dire, c'était un petit blog d’auto-constructeur, je vais rechercher.
voila c'est ça : www.janfi.info/themes/ferme/enduit_chanvre_coligny.html
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je suis là, je te surveille ;-)
je vois ce que tu veux dire, c'était un petit blog d’auto-constructeur, je vais rechercher.
voila c'est ça : www.janfi.info/themes/ferme/enduit_chanvre_coligny.html
très intéressante cette technique, j'avais lu un truc sur ce principe de banchage pour du terre lin, mais j'avais complètement oublié.
Par contre un peu lent. J'essaierai peut être une technique de banchage plus classique si c'est moyen avec le sablon.
Pour les devis, j'ai eu 3 prestataires différents, il parait que c'était les coûts "normaux" pour de petits chantiers. systèmatiquement il ne s'agissait pas de prestation de réalisation d'enduit isolant mais d'une location d'une machine avec le personnel pour l'utiliser ... c'est pour celà que je devais fournir chaux et/ou chanvre, ainsi il n'y a pas d'assurance sur les travaux réalisés.
Je me doute bien qu'ils m'ont pris pour Crésus (et non pas pour le pigeon de base :) mais, résultat, je n'ai pas utilisé leurs services et je ne risque pas de leur faire de la pub. Ceux à 4500 m'ont relancé plusieurs fois, donc, ils devaient y croire. Ou alors ils n'ont que peu de concurrents en Bretagne du Nord.
PS : j'aimerais bien avoir une Bentley, mais ce n'est pas le cas, juste un vieux Master ex ambulance de pompier, et une twingo de 2000 qui n'a plus le droit de rouler parce qu'il manque ne n° de série sur l'attestation d'épreuvage du réservoir GNV
PS2 : ping pong impossible pour moi, c'est bien plus qu'un picotement dans le poignet, c'est, parfois un blocage complet. J'ai déjà été opéré, et bof, c'est vite revenu, et comme SOS Main Lille avait oublié de m'endormir le poignet, je n'y suis jamais retourné pour le second poignet, ni pour une seconde opération du premier poignet.
Quand les travaux seront terminés ici, j'irai sans doute faire un tour à Rennes, pour vérifier s'ils endorment bien avant d'opérer.
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bonsoir,
le blog ok c'est gentil mais 3 heures pour 1 m² par personne ! wow !!!
il existe des systèmes de banchage bcp plus performant quand même
thierry
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Bonjour,
je reviens sur mon sujet après pas mal de temps, mais ca revient d'actualité:
Si je casse les bouts d'enduit qui bouge/sonne creux et laisse le reste qui tient, est-ce que je peux refaire un enduit chaux sur mon enduit terre?
Le but est surtout que ce soit droit, car actuellement, l'enduit n'est pas du tout régulier. Est-ce que ca tiendrais ou pas?
Aussi, j'aimerais faire passer une gaine électrique ITCA 16mm dedans, en creusant une petite saigné dans l'enduit avant rebouchage à la chaux.
Je précise que je ne ferais pas d'enduit terre.
Merci!