Forum Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne

Bonjour Thierry et merci de votre réponse.

Du coup, vous nous conseillez de remplacer cette chape de ragréage (que je proposais à 1vol de chaux NHL5 3 vol de sable) par un lit de sable ?

Merci
Nelly

Bonjour Arpèges,

Sûre que ce site est une mine d'or (ou une caverne d'Ali Baba)
La fonction recherche avancée est très pratique, encore faut-il connaitre le "sésame" exact

;-)

Bonjour,

Ce rouge de Prusse est -il un problème pour la perspirance de la tomette?
Doit-on l'enlever à tout prix même si on aime bien la couleur?

Merci

Moi j'ai peur de tout... Des araignées, des ogres et des dragons...
Mais çà, çà dépend beaucoup de la manière dont on nous lit les contes...

;-)

Bonjour à toutes et à tous,

Je reprends ce fil à propos de la composition des joints des tomettes.
J'ai lu la fiche TB dans laquelle il est question de présence de terre minérale dans la barbotine :


1/2 volume d'agrégat tamisé fin (sable + terre minérale),
1/2 volume de liant chaux hydraulique naturelle, dont la dureté est proche de celle du carreau.
Les nuances de couleurs sont obtenues en choisissant les terres minérales, en variant aussi leur proportion avec le sable. Si le sable est celui qui a servi pour la chape, son pouvoir colorant sera faible.

Mélanger, pour moitié-moitié, la terre (avec du sable, éventuellement), avec de l'eau ; puis tamiser cette boue, rajouter le liant, et malaxer soigneusement, à l'aide d'un malaxeur monté sur une perceuse.

Sur d'autres fils, on ne mentionne pas du tout la présence de terre et parfois même un mélange 50/50 chaux NHL5/eau (sans présence de sable)...

ESt-il possible de refaire un point sur la composition et la consistance de cette barbotine?
La terre est elle indispensable?

D'autre part, ma chaux NHL5 avec mon sable 0/4 roulé de carrière donne une couleur grise, comment faire pour obtenir des joints un peu plus blanc que la chape maigre?
Opter pour un sable plus blanc de granulométrie 0/1?

Merci pour toutes ces précisions

Nelly

Bonsoir,

Ouh là là... Vous me faîtes un peu flipper en fait... Et à revoir la photo, je comprends votre inquiétude.


Le mur de pierre que vous voyez sur la photo est un mur de pignon qui ne porte "que" les solives du plancher des combles perdus. Les éléments porteurs de la charpente se situent au niveau de la périphérie de la maison + sur un axe central que l'on ne voit pas sur la photo.
En lisant un peu le bâti de cette maison, nous nous sommes rendu compte que cette partie de la maison (encaissé) est une "extension" plus tardive (1900) de la maison originelle (1797).

Ceci étant dit, nous ne sommes pas contre un renforcement des fondations de ce mur.

HDLM, quand vous dites :

Avant tout chose il semble utile de sécuriser l'existant par des renforcement des fondations par l'intérieur (là ou vous avez creusé top profond

Pouvez-vous être plus précis?

Merci.

Bonjour,

Toujours en réhabilitation de notre maison landaise, je me heurte à une problématique dont je ne trouve pas de réponse dans le forum.
Je me permets de poser les questions en espérant que vous pourrez me répondre.

Pour résumer l'affaire : il s'agit d'une maison landaise à structure porteuse type "poteau/poutre" (les murs ne sont pas porteurs, seul la charpente en colombage l'est.
Nous l'avons acheté "dans son jus" et avons dû décaisser le sol existant pour pouvoir faire un hérisson (10cm) et une dalle "chaux/pouzzolane" de 15 cm. La maison ne possédant pas de fondations (les poutres porteuses sont posées sur des pierres elles-même posées sur le sol sablonneux), nous sommes arrivés, dans certaines pièces, à une hauteur de sol fini en dessous des fondations (et du niveau du sol exterieur) avec à certains endroit la terre sablonneuse visible sur plus de 50cm!

Voici donc la liste des problématiques que nous rencontrons actuellement et pour lesquelles nous ne savons pas comment  nous y prendre.

1/ l'humidité par transfert direct de l'eau de pluie dans le sol (dans les pièces concernées, le sable des parois est très humide au toucher quand il pleut. Nous n'avons pas encore fait de drain extérieu). Certaines personnes du coin nous disent que le drain n'est pas nécessaire compte tenu du fait que le terrain est sablonneux (il est vrai que l'eau ne reste jamais stagner mais les transferts sur les côtés sont inévitables... Le drain extérieur est-il necessaire et empêcherait-il l'eau de s'infiltrer dans les murs ?

2/ l'isolation : sur les parties de mur nord qui ne sont pas encaissées nous pensions faire un mur isolant banché chaux/chanvre de 25 cm avec une rupture de capillarité en liège entre les soubassements et le mur banché mais quid de l'isolation de ces soubassements qui eux se situent sous le niveau de la terre et sont constitués de pierre/sable en partie haute et de sable en partie basse. Dans certains endroits cela correspond à environ 50 cm de"pont thermique".
Nous avons pensé créer un muret en liège qui viendrait contre la paroi existante sur une petite hauteur mais en plus du coût, je crains que ce muret prenne une place importante dans les pièces (10/15 cm) ne soit pas très efficace, soit disgracieux, et surtout ne fasse que reconduire l'eau plus haut dans les murs...


3/ qu'arriverait-il si nous enduisions ces parties de murs uniquement avec un enduit de chaux sur quelques 5-8 cm d'épaisseur ?


Je mets un lien  vers une photo où l'on voit : la dalle chaux/pouzzolane au sol, ainsi que les différentes strates composants le mur : la plus foncée et basse étant du sable (environ 20cm), puis le mur en moellons de pierre/terre. Le niveau du sol extérieur se situe au niveau du seuil de  l'ouverture.

http://img110.xooimage.com/files/5/4/b/dscn8144-4e4ecbc.jpg

Nelly